לפיד גנב Joule עם מעטפת: 16 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

בפרויקט זה תלמד כיצד לבנות מעגל גנב ג'ול ואת המעטפת המתאימה למעגל. זהו מעגל קל יחסית למתחילים ולבינונים.

גנב ג'ול עוקב אחר מושג פשוט מאוד, הדומה גם לשמו. הוא שואב או "גונב" ג'אול (אנרגיה) ממערכות במתח נמוך. לְמָשָׁל. ברוב הסוללות הלא תפקודיות יש עדיין כ- 20% -30% מהמיץ. עם זאת המתח שלהם נמוך מדי, והוא אינו מסוגל להפעיל דבר. מעגל הגנב של ג'ול יכול למעשה להפיק את האנרגיה הזו במתח נמוך מסוללות (או מכל מקור) ולהדליק נורת LED רגילה בגודל 5 מ"מ בצורה די בהירה. הפלט אינו מוגבל לנורית LED.

זהו מעגל קל מאוד, פרקטי ושימושי שיש בביתך. אם אינך יכול למצוא סוללה תקינה שאתה זקוק לה בדחיפות, או שאתה רוצה להשתמש במלואו בסוללות שאתה קונה, זה יהיה מושלם עבורך.

לבסוף, מדריכים אלה יציגו גם מעטפת מודפסת תלת -ממדית לגנב ג'ול. עם זאת, אם אין לך מדפסת תלת מימד, תוכל לבדוק את קופסת האקריליק שלי בחיתוך לייזר או לעצב מעטפת בעצמך. אפילו רק קופסת פלסטיק תהיה מספקת. לא הייתי ממליץ לעזוב את המעגל ללא מעטפת.

שלב 1: ציוד וכלים

אספקה:

1. לוח פרפ

2. מחזיק סוללות AA (יכול להיות עבור 2 סוללות או 1)

3. טורויד פריט (עם שני סלילים מעליו)

4. מתג תפס מישוש

5. LED 5 מ מ (בכל צבע)

6. מסגרת לד 5 מ מ + אגוז

7. טרנזיסטור NPN (השתמשתי ב- C1815)

8. אגוזים 3 מ מ x4

9. ברגים 3 מ מ x2

10. חוטים

כלים:

1. חוט הלחמה וברזל

2. צבת חותך חוטים

3. מולטימטר (אם אין לך אחד תוכל להכין עשה זאת בעצמך. בדוק את המולטימטר המונע של Arduino)

4. משאבת הלחמה (אופציונלי)

5. צבת אף מחט

6. עיפרון/עט/טוש

7. דבק על

שלב 2: מעגל סכמטי וכיצד הוא פועל

להלן מסביר יפה מאוד כיצד עובד גנב ג'ול:

קרדיט לאלקטרוניגורו לתמונות

שלב 3: אבטחת מחזיק הסוללות ללוח

1. בעזרת טוש שחור סימנתי היכן נמצאים החורים במחזיק הסוללות במחשב הלוח.

2. השתמשתי בצבת חותך התיל כדי ליצור את החורים בלוח הפרפ. עד מהרה הוא היה מספיק גדול לבורג 3 מ מ. אם יש לך מקדחה כף יד או חשמלית תהליך זה הרבה יותר קל. חשוב לבדוק אם החורים גדולים מספיק עבור הבורג שלך.

3. הוספתי קבוצה נוספת של אגוזים בין לוח הפרפר ומחזיק הסוללה כדי למנוע מהבורג לבצבץ כל כך מהקצה השני.

4. שני הברגים הנותרים שימשו לאבטחת מחזיק הסוללות על לוח ה perf.

שלב 4: הבנת טרנזיסטור C1815

לחלק מהטרנזיסטורים יש סכמטים וסימפטומים שונים. לכן, בדיוק להבהרה, רציתי לציין אילו סיכות של הטרנזיסטור הן בסיס/אספן/פולט

נע מהשמאל לימין כשהצד השטוח פונה כלפיך, הסיכות הן בסיס, אספן ופולט בסדר הזה. זה בדיוק מה שמוצג בתרשים.

שלב 5: הכנת Toroid Ferrit

קיבלתי את טורויד הפריט ממעגל מכוניות RC שבור

1. נטילת חוט נחושת דק ואמייל פצעתי את הסליל סביב הפריטטורויד בצורת טבעת 7 פעמים. לראות תמונה

2. החוט נחתך לאחר 7 סלילים באורך פנוי להלחמה וחיבורים. הסליל השני התחיל באותו מקום שבו התחילה הסליל הראשון. בעקבות צורת הסליל הראשון, הסליל השני נשלף גם הוא לאחר 7 רוחות ונחתך בעודף.

3. להבדיל בין הסלילים לסליל 1 היו רגליים ארוכות בהרבה מסליל 2.

4. מכיוון שטורויד הפריט שלי היה קטן מאוד, השתמשתי בחוט סליל נחושת דק מאוד. סביר להניח 26 SWG. אם הטורויד שלך גדול יותר אתה יכול להשתמש בחוטים גדולים ואפילו רגילים

5. לאחר מכן, יהיו לך 4 קצוות תיל שונים. 2 לסליל 1 ו -2 לסליל 2. ניתן לכתוב את 4 אלה גם כ -2 עבור הצד ההתחלתי ו -2 עבור הצד הסופי.

6. כדי לפשט את זכירת הסלילים, נתתי את השמות הבאים לקצוות הסליל. S1, S2, E1, E2. S ו- E מייצגים את הצד ההתחלתי ואת הצד הסופי. 1 ו -2 מייצגים את מספר הסליל.

7. S2 ו- E1 מתפתלים יחדיו ליצירת 3 רגליים בסך הכל. נותרו S1, E2 ורגל מפותלת.

שלב 6: הכנת LED

1. מצמד LED מצורף. LED מחליק לתקע הלבן. תקע לבן מתאים לתוך מסגרת המתכת.

2. הלחמה מובילה לרגלי LED. הקפד לדעת מהו האגודה והקטודה.

שלב 7: הלחמה מתג מישוש וחיבורים

1. חוט חיובי לסוללה מחובר למתג הבריח

2. חלק מפותל מסליל טורואיד פריט המחובר למסוף אחר של אותו מתג הבריח.

3. E2 (סליל צד קצה 2) מחובר לנגד 1K (חום-שחור-אדום).

4. S1 (צד התחלתי - סליל 1) מחובר לסיכת אספן של הטרנזיסטור.

שלב 8: טרנזיסטור הלחמה וחיבורים

1. נגד 1K אוהם המחובר לסיכת הבסיס של הטרנזיסטור.

2. S1 מחובר לסיכת אספן של הטרנזיסטור.

שלב 9: הלחמה על הלד

1. האנודה של LED מתחברת לאספן הטרנזיסטור.

2. קתודה של LED מתחברת לפולט טרנזיסטור.

שלב 10: דיור תלת מימד

1. השתמשתי ב- Fusion360 כדי לעצב את הדיור למעגל.

2. קובץ.step ו-.gcode צורפו להלן. אם ברצונך לשנות את הדיור הורד את קובץ ה-.step והשתמש בתוכנת דוגמנות תלת מימד כדי לערוך אותו.

3. אם ברצונך להיכנס ישירות להדפסה תלת מימדית של הדגם, תוכל להוריד את קובץ.gcode ולהעלות אותו למדפסת שלך. זמן ההדפסה הוא כ -14 שעות. מידות גסות של הדגם הן 150 מ"מ על 80 מ"מ על 100 מ"מ.

4. השתמשתי ב- Ultimaker Cura כמנתח וב- Ender 3 כמדפסת תלת מימד.

פרטים על הדיור:

1. העיצוב מנסה לשחזר את צורתו של עכבר מקלדת. התאמה קלה לידך. ארגונומי

2. יש לוח אחורי מאובטח באמצעות גומיות. רצועות הגומי משתלבות בחריצים ומחזיקות את שתי החלקים בחוזקה, ועדיין מקלות על הסרה וגישה למעגלים שבתוכם.

3. ישנם 2 חורים ללוח הלדים כמו גם למתג הבריח.

שלב 11: הדפסה תלת מימדית

1. השתמשתי ב- Ultimaker Cura כמנתח וב- Ender 3 כמדפסת תלת מימד.

2. הקובץ הועלה למדפסת התלת מימד. הטמפרטורות שנקבעו מראש היו 200 מעלות צלזיוס עבור הזרבובית ו -50 מעלות צלזיוס למיטה.

3. ההדפסה ארכה כ -13.5 שעות. בעזרת צבת הסרתי את הדגם מהרציף ובחרתי את התומכים.

4. החור למתג הבריח היה קצת קטן, אז שיפשפתי אותו בעזרת קובץ דק.

שלב 12: הצמדת כפתור ולוח לד לדגם

1. היה צריך להסיר את מתג הבריח ואת הלוח+הלוח+ולהוציא מלוח הפרפ כך שניתן יהיה לאבטח אותם למארז.

2. מתג הבריח מולחם לחתיכה קטנה של לוח פרפר והלידים הוצמדו לפינים הרלוונטיים. זה מקל על אבטחת המתג בחור.

3. לוח הלדים הוכנס דרך החור העגול בחזית הדגם. אגוז נוסף לצד השני והידוק בעזרת צבת.

שלב 13: סיום מעגל שוב

1. מוליכי מתג הבריח מולחמים בחזרה למעגל הראשי.

2. דבק -על הונח בין המשטח הפנימי של הדגם לבין פיסת הלוח הקטנה בכדי להחזיק את המתג במקומו.

3. גם מוליכי הלדים הלחמו בחזרה למעגל.

שלב 14: חיבור לוח אחורי

1. הכנתי גומיות קטנות בעזרת כמה גדולות יותר.

2. הלוח האחורי הונח על בסיס הדגם, וגומיות הגומי היו עטופות בחריצים.