מיקרופון מגע מוגן: 6 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

לעתים קרובות שואלים אותי איך להכין מיקרופוני מגע נקיים ללא זמזום שבדרך כלל הולך איתם. התהליך של בניית מיקרופון מגע הוא פשוט, פשוט הלחם כמה חוטים לדיסק פיזואלקטרי וסיימת. בעזרת הדרכה זו, אני אכנס קצת יותר לפרטים ספציפיים שלמדתי במהלך השנים.

דבר חשוב לזכור עם כל יישום שמע בעל הספק נמוך הוא שבמקום כלשהו האות הולך להיות מוגבר וכל זמזום אלקטרומגנטי שיתקבל על ידי חוט האות בכבל שלך גם יוגבר יחד איתו. כדי להפחית את הזמזום שנתפס על ידי חוט האותות, חשוב תמיד לכסות אותו במיגון המחובר לשלילי או לקרקע של המעגל שלך.

סוג הכבל חשוב ביישום זה. רוב המכשירים וכבל השמע ללא חשמל תקועים קואקסיאליים, כלומר יש חוט אות תקוע המוקף במיגון שלילי תקוע. עבור מיקרופוני מגע, כבל גמיש דק יותר פועל בצורה הטובה ביותר מכיוון שהוא יתגמש כשהוא כופף ליד מיקרופון המגע במקום לחטט ממפרק ההלחמה על האלמנט הפיזואלקטרי הקרמי העדין. אני מעדיף להשתמש במיגון קלוע, בעל פחות חללים מהסוג הלא קלוע, אך יכול להיות קשה יותר למצוא אותו. יישום אופייני לכבל קואקסיאלי קלוע דק הוא חיבור PCB לאנטנת RF.

שלב 1: התקנה

רשימת חלקים וכלים:

מתמר פיזואלקטרי פליז 10-25 מ"מ לא מולחם ~ 30 כבל קואקסיאלי מקושט במקלדת AWG כגון Belden 83265 או גיליון פליז אלפא 9178 (מלאי פחמן).015-.025 "(.4-.5 מ"מ) (עבה מספיק כדי לא להתקמט, דק מספיק כדי לא לדרוש פטיש) כגון K&S 2 חלקים אפוקסירוזין הליבה הלחמה טמפרטורה משתנה בלוק בלתי חוזר 1-1.5 ס"מ טפחת אגרוף עזרה בידיים קטנות מהירות חבטות מהירות למיקס אפוקסי (קיסמים או שיפודי ברביקיו) נייר לערבוב אפוקסיפין מסמר קלטת סיכה.

לא מוצג בתמונה - מספריים

לפני שתתחיל: הרם ידיים עוזרות לקצה שולחן העבודה שלך בעזרת מהדק מהיר.

הגדר את הלחמה ל -370 מעלות צלזיוס.

שלב 2: הכן מיגון פליז

בחר מתמר פיזואלקטרי לפרויקט שלך. פיצים קטנים יותר להתאים לאזורים קטנים אך אינם נשמעים חזק או ברור כמו גדולים. גיליתי שגם קל מאוד לפגוע בפיצו קטן (10-12 מ מ) על ידי כיפוף. הקשר בין האלמנט הפיזואלקטרי הקרמי לדיסק הפליז שעליו הוא יושב אינו חזק במיוחד ועם כמה פיזוזים זולים אפשר לקלף את הקרמיקה במקרה מבלי אפילו להבחין באופן ויזואלי שהקשר נקרע.

לאחר בחירת מתמר, עקוב אחר קווי המתאר שלו על יריעת פליז וגזור אותו בעזרת מספריים. תקליטור זה ישמש להגנה על חוט האות לאחר שהפייזו הלחמה יחד.

מניחים את חיתוך הפליז בשקע הגדול ביותר בבלוק הכיפה ויוצרים ביד לכיפה רדודה על ידי ריסוק ומתיחה לצורה בעזרת אגרוף טפח.

שלב 3: רצועה ופח כבל וחתכו חוטים לאורך

גזור אורך כבל לפרויקט שלך. תמיד טוב לקבל תוספת ולחתוך אותה אחר כך.

הפשיטו כ- 1.5 ס מ מקצה הכבל על ידי בחירת גודל מד על חשפן החוט שלכם רק מעט קטן מקוטר הכבל.

בעזרת סיכה או חבטת אגודל, הפרידו את הסיבים הקלועים של סיכת הכבל והתפתלו לצרור.

מצפים את הסיבים בצרור המגן בהלחמה על ידי החזקת המגהץ אליו לזמן קצר ולאחר מכן הזנת הלחמה לתוך המתכת המחוממת ליד קצה הברזל. זה נקרא פחית. זה נעשה כדי להחזיק את הגדילים יחד כדי שלא יערבבו ויצמצו וגם כדי להקל על הלחמה על ידי מניעת זיהום וחמצון.

הפשיטו את חוט האות כך שיש בבסיסו כ- 2 מ מ של בידוד והדקו אותו.

כשהפייזו מוחזק במקומו בידיים המסייעות, חותכים את חוט האות של הכבל כך שקצהו יהיה ממוקד באלמנט הקרמי וחותכים את חוט המגן השלילי כך שייחשף כ 2-3 מ מ חומר להלחמה לפליז. דיסק גיבוי.

שלב 4: כבל הלחמה לפיאזו

מקם את הכבל מעל המתמר הפיזואלקטרי בעזרת הידיים המסייעות כך שקצה חוט האות יהיה מרוכז באלמנט הקרמי וצרור המגן יגע בדיסק הפליז שמסביב. נסה להשאיר את הבידוד החיצוני ממש מחוץ לקצה הדיסק. שמירה על הכל שטוח ככל האפשר מבטיחה שלא יהיו נקודות ציר שבהן אפשר לחטט את חיבור ההלחמה לאלמנט הפיזואלקטרי הקרמי.

הלחם את צרור המיגון לדיסק הפליז על ידי חימום הדיסק והמיגון יחד על ידי החזקת מגהץ נגד שני המשטחים והזנת הלחמה ביניהם. הלחמה צריכה לזרום מתחת ותתגבש מהר לאחר שהברזל יוסר. למפרק הלחמה חזק צריכה להיות עקומה קעורה והלחמה צריכה להיראות מבריקה לאחר שהיא מתקררת. נקודת הלחמה זו היא החיבור החזק ביותר בין הכבל למתמר.

הורד את הטמפרטורה של ברזל הלחמה ל -350 מעלות צלזיוס. העור המתכתי ההלחם של האלמנט הקרמי של המתמר יכול להישרף בטמפרטורות גבוהות מזה, ועדיין עשוי לעשות זאת אם מגהץ בו הלחמה יותר משבריר שנייה. למרבה המזל העור הזה מקבל בקלות את הלחמה אם אתה יכול למקם את חוט האות בדיוק.

התאם את המיקום של חוט האות כך שהוא נוגע באלמנט הקרמי. לפעמים אפשר לכופף את כל הכבל לאחור מהאלמנט הקרמי באמצעות המגן המולחם כנקודת משען. לאחר מכן התאם את זווית חוט האות לכיוון האלמנט בעזרת פינצטה, חשפני החוטים או אפילו מקלות ערבוב העץ. לאחר מכן כאשר חוט האות כפוף לכיוון האלמנט הקרמי, כופף את כל הכבל לאחור, שטוח עם המטוס של הפיצו. בדרך כלל אני נלחם בקפיציות של חוט האות.

היזהר בעת כיפוף הכבל. כפי שהסברתי בעבר, קל להפריד את החלק הקרמי מהדיסק המגבה. רכיב זה גם קל לניפוץ, ושני המצבים יגרמו לרוב למיקרופון מת.

כעת, כאשר חוט האות נוגע באלמנט הקרמי ובברזל ההלחמה מוגדר לטמפרטורה נמוכה יותר, מקם את הלחמתך על חוט האות והקש עליו במהירות את מגהץ ההלחמה כדי להמיס את הלחמה ולחבר את חוט האות ליסוד הקרמי. ככל שהמפרק קטן יותר ייטב. החיבור בין העור המתכתי של המרכיב הקרמי והקרמיקה עצמה עלול להיפגע במפרק ההלחמה (העור יכול לבעבע מעט כלפי חוץ), כך שככל שפחות הלחמה כך החיבור החשמלי שלם יותר. היזהר בחיבור הלחמה זה, ניתן לקרוע אותו בקלות על ידי כיפוף הכבל לכיוון הלא נכון לפני שהכל יודבק. אם הוא נקרע וצריך לפתור את החיבור, עוצמת הפלט מהמיקרופון תהיה נמוכה יותר. בדרך כלל החלפת דיסק הפאיזו היא אופציה טובה יותר מאשר לנסות לתקן משהו.

שלב 5: נקודות הלחמה באפוקסי

ניסיתי מספר סוגים של דבק לאחיזת הכל במיקרופוני מגע, דבקים מבוססי סיליקון ופוליאוריטן, אך אני עדיין מגלה שאפוקסיות פועלות בצורה הטובה ביותר לאבטחת הכבלים. אפוקסי של חמש דקות פועל בצורה הטובה ביותר עבור אלה, אך קח בחשבון שזה יכול לקחת בין 5-20 דקות עד שאפוקסי של חמש דקות יירפא (יבש).

אני משתמש בסרט דבק כדי להחזיק את הפיצו לשולחן תוך אבטחת חיבורי ההלחמה באפוקסי. סרט הדבקה (סרט של צייר) דביק מספיק בכדי להחזיק את התקליטור שטוח, אך לא דביק מדי בכדי שלא אגמיש בטעות את דיסק הפליז בעת הוצאתו. לעתים קרובות יותר, כאשר הייתי עושה את החלק הזה של התהליך באמצעות סרט הרכבה דו צדדי או vhb, הייתי הורס את המיקרופון על ידי ניפוץ הקרמיקה כשקלפתי אותו מהשולחן לאחר שהדבק התייבש.

ראשית, מקפלים פיסת דבק קצרה לחצי לאורכם כך שמחצית מהדבק יכול להיצמד לשולחן העבודה שלכם והחצי השני פונה כלפי מעלה. החזק את הקלטת במקומה ומקומט עם עוד שתי פיסות קלטת בכל קצה. הניחו את דיסק הפיצו המולחם על הקלטת והדק את הכבל לשולחן בעזרת פיסת דבק נוספת. אם אתה עובד על יותר ממיקרופון איש קשר אחד, שדר אותם על הקלטת והנח את האפוקסי על כולם בשלב אחד.

מערבבים את האפוקסי הדו-חלקי בעזרת מקל עץ ובאמצעות מקל זה מכסים את נקודות ההלחמה של הפיצו ומרחיבים את שטח הפנים כ -2 מ מ מעבר להלחמה. אני לא מכסה את כל שטח הדיסק מכיוון שהמסה הנוספת מחלישה את הצליל, והורגת חלק מהתגובה בתדר גבוה. שמור את המקל והנייר שעליו עירבב כדי לקבוע מתי האפוקסי התקשה.

שלב 6: צרף מיגון פליז

השלב האחרון הוא חיבור המגן המכוסה שנוצר קודם לכן.

מהדקים את דיסק הפיצו בידיים המסייעות (נסו לא למעוך את הקרמיקה בעזרת קליפסי התנין).

חותכים חריץ במיגון הפליז עם המספריים לצורת מפרק ההלחמה של חוט המגן כך שמגן הפליז יושב שטוח לאורך שפת דיסק הפליז. היזהר שלא לגעת בטעות ברכיב הקרמיקה עם מגן הפליז הכובע.

הניחו את מגן הפליז על דיסק הפיצו והחזיקו אותו במקומם בעזרת קליפי התנין של הידיים המסייעות. לפעמים זה קצת מחליק ושימוש במעט סרט דבק יכול לעזור בחיבור הלחמה הראשון. אני אוהב להחזיק את המגן בפני הפיזו בשלוש נקודות שוות. שתי נקודות יכולות לעבוד, אבל זה יכול לפעול כמו ציר ויכול גם לזמזם בתדרים גבוהים. מחממים את הקצה לפייזו ולמגן בעזרת המגהץ ומזינים בזהירות הלחמה ביניהם. לאחר הופעת הלחמה מלא את הפער, תן לו להתקרר והתאם את הסיכוך (הוא כמעט תמיד משתנה מעט בחיבור הראשון הזה) ואז הלחם בשתי הנקודות האחרונות.

והנה יש לך את זה. לפעמים אני טובל את זה בציפוי גומי כמו פלסטיק-טבילה, אבל בדרך כלל אני רק אפוקסי את המכלול הזה חשוף למה שאני רוצה מוגבר. לאחר השלמת הלחמה על שקע או תקע ואתה בדרך.