לוקר עגלת קניות EMP: 12 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

שמת לב לקו צהוב צבוע בחניון סביב סופרמרקטים וחנויות קמעונאיות? הקו הצהוב הקסום פולט אות שגורם לעגלות לעצור מתות בעקבותיהם, ומונע עגלות לצאת מהחניה. עכשיו אתה יכול לבנות קו צהוב נייד משלך- עם טווח של עד 20 רגל. אני צריך להגיד יותר? רמז: זה עובד בתוך החנות. כתב ויתור: זהו פרויקט לא פשוט. זה ידרוש ידע במעגלים, הלחמות, הנדסה חברתית וקצת דברים של מיקרו -בקר PIC. כוח גבוה מעורב, ואם אתה מסתבך אתה עלול להישרף, להיתלקל או להיעצר- סביר להניח שכל השלושה. השתמש תמיד בנתיך אמפר מתאים כדי למנוע מהקצר להפוך לבעיה הרבה יותר גדולה. גם הפרויקט הזה יקר למדי. החלקים יעלו כ -65 דולר. סוללות עם בעיטה מסוימת יניבו 20-30 דולרים, ו- PCB יחיד עולה כ -60 דולר. הם מקבלים הרבה יותר זול אם אתה קונה מכפילים לחברים שלך. נשמח למכור ערכות, וזה בהחלט יהפוך את הרכיבים לזולים וקלים יותר להשגה, אבל למען האמת, אנחנו קצת מודאגים מהאפשרות של תביעה אזרחית. אנו ממליצים לאף אחד אחר לא למכור ערכות מסחריות. על מנת להישאר אנונימיים ככל האפשר, השתמשנו ב- Tor. Tor הוא אנונימיזציה של רשת ששולחת מנות דרך רשת מפותלת ליעד שלה על מנת למנוע מעקב. אנחנו לא עורכי דין, ומי יודע למה עורכי דין מסוגלים בימים אלה, במיוחד עם דברים כמו ה- DMCA ומחלוקת אחרונה בנוגע לדרישות לשמירת נתונים שצפויים להתקיים באיחוד האירופי. כשהאזהרות אינן מגיעות … במילותיו החכמות של נורם אברם, "הקפד לקרוא, להבין ולפעול על כל כללי הבטיחות הנלווים לכלים החשמליים שלך. ידיעה כיצד להשתמש בכלי החשמל שלך כראוי תפחית מאוד את הסיכון של פגיעה גופנית. וזכור זאת: אין כלל בטיחות חשוב יותר מאשר להרכיב את משקפי הבטיחות האלה. נתחיל בפרויקט היום ".

שלב 1: רקע

שתי המערכות העיקריות למניעת גניבת עגלות קניות נקראות CAPS ו- GS2. מהאספדות שלנו, גילינו שמערכת ה- GS2 יעילה הרבה יותר בעצם לעצור עגלות על קרקע חלקה. יש לו גם טווח ארוך יותר (!) ואות נעילה ונעילה מתוחכם יותר. החשוב מכל, ניתן לאפס אותו מרחוק, כלומר להכפיל את הכיף כשאתה משחק "אור אדום/אור ירוק" עם לקוחות תמימים.

התמונה למטה היא של גלגל ה- GS2, הנמצא רק בסופרמרקטים היפים שלך.

שלב 2: מצא חנות מתאימה

חפש חנות עם עגלות קניות עם גלגל מצחיק אחד. בדרך כלל זה הגלגל השמאלי הקדמי של העגלה. תהיה גם ערבות מתכת על הגלגל השמאלי האחורי כדי למנוע מהעגלה להטות לאחור. זה לא ממש עובד, אבל זה לא משנה- זה רק הופך את נעילת העגלות למהנה עוד יותר. קו צהוב המצויר סביב החניון הוא בדרך כלל גם רמז טוב. מערכות CAPS יעשו "חבטה" מספקת כאשר המגף יפגע בקרקע, אך על קרקע חלקה, אנשים נוטים פשוט להמשיך לדחוף. אין עוד מה שאתה יכול לעשות אחרי זה, כי אתחול צריך לאפס ידנית על ידי עובד עם שרביט קסמים. להלן החנויות המשתמשות במערכת CAPS. חפש התקנת GS2 להנאה רבה יותר. למערכות אלה יש טווח ארוך יותר, יעילות יותר בעצירת העגלה וניתן לאפס אותן מרחוק (על ידך). בנה שתי מערכות ותוכל לגרום לכל מיני בעיות.

שלב 3: קביעת אות הנעילה (מידע, ניתן לדלג על שלב זה)

סביב החניון של החנות יהיה קבר חוט. בקר איפשהו בחנות שולח זרם משתנה לאורך החוט. מסביב לחוט נוצר שדה מגנטי משתנה, המכיל את האות. כאשר עגלה עוברת מעל החוט, אנטנה מהדהדת בתוך הגלגל מקבלת את האות. אז מיקרו -בקר מזהה את האות וקובע שהגלגל צריך לנעול. מכיוון שהאות המגנטי נמצא בטווח התדרים הנשמע, ניתן להשתמש באוזניות כמתמר. כדי להקליט ולנתח אות זה בעצמך, בצע את השלבים הבאים. 1) חבר אוזניות ליציאת המיקרופון של מחשב נייד 2) הפעל תוכנית הקלטת צלילים (מקליט קול של Windows בשימוש כאן) 3) מצא את המסור החתוך עם החוט הקבור בחניון החנות 4) הנח את האוזניות על גבי קו על המדרכה.5) חכה עד שלא יהיה הרבה רעשי רקע נשמעים ממכוניות שנוסעות ליד וכאלה. 6) הקלט ~ 10 שניות של צליל מהאוזניות. 7) הפעל אותו, אתה אמור לשמוע ציוץ שקט 8) מסנן להוציא רעש באמצעות תוכנת עריכת סאונד כגון מעבר Audacity-high ב -7 kHz- נמוך ב- 9 kHz-הגבר כלי רעש להסרת שימוש רב (עובד די טוב) -מהיר פורייה מהיר כדי למצוא תדר 9) בדוק את העבודה שלך וכתוב קוד כדי לדמות אותו (מסופק בשלב מאוחר יותר) צילום המסך הוא של האות למערכת GS2. הכתמים הכחולים הקטנים הם למעשה גל סינוס של 7800 הרץ, על פי ה- FFT. אות הנעילה של ה- GS2 נראה דומה, אך 8 הכפות האמצעיות מופעלות לאחור. שימו לב שהתבנית של ארוך-קצר-קצר-קצר-ארוכה-ארוכה-קצרה זהה אם משחקים לאחור, או הפוך. מעניין … GS2.ogg הוא איך נשמע האות, אם היו לך מגנטים באוזניים. קבל כאן תעוזה אות CAPS הוא הרבה יותר פשוט, בעיקרון גל סינוס של 8 קילוהרץ מוכפל בגל מרובע של 33.3 הרץ. דרך חשיבה נוספת היא 120 מחזורי גל סינוס ואחריהם 120 מחזורי שתיקה. אות הנעילה הוא גל סינוס טהור ללא אפנון, אך ביטול נעילת עגלת CAPS מצריך איפוס ידני. אל תנסה את זה בבית, אלא אם אתה אוהב להיתפס. יש לנו גם סיבה טובה להאמין שכל גלגלי ה- GS2 עשויים להיות נשלטים באמצעות אותות CAPS. זה עבד באופן אמין לפחות על חנות אחת, בכל מקרה.

שלב 4: שחזור אות הנעילה (תיאוריה)

כאשר זרם זורם בחוט, נוצר שדה מגנטי סביבו. כאשר זרם רב זורם דרך חוט, נוצר סביבו שדה מגנטי גדול. לקירוב של סדר אפס, זרם זורם דרך לולאת חוט עם כל אות יפיק שדה מגנטי שיגרום לאותו אות בערך בלולאות חוט אחרות - נניח, גלגל עגלת קניות.

על ידי שימוש במיקרו-בקר לשחזור אות הנעילה (או הנעילה) והזנה באמצעות מגבר כוח רציני תאפשר לך לשדר את האות הזה במעברים של מנוע המזון המקומי שלך או קניית סחורה מקומית. שאר השלבים יראו לך כיצד לבנות מגבר כוח רציני משלך.

שלב 5: השגת רכיבים וכלים

חלקים שתזדקק להם: 1) מעגל מודפס (ראה להלן) 2) הזמנת Digikey (ראה להלן) 3) 2x 8.4 או 9.6 וולט NiCd או NiMH סוללות ומטען. זולות מחנות צעצועים או מטארגט או וולמארט עובדות מצוין. ל- NiCd יש את תפוקת ההספק הגבוהה ביותר. כלים שתזדקק להם 1) מלחם והלחמה 2) מגרסה 3) מברג 4) צבת או מפתחות/שקעים קטנים 5) מתכנת PIC- השתמשנו ב- ICD2 מ- Microchip (זמין גם ב- Digikey) הלוח המודפס הטוב ביותר הוא הדפסה מקצועית. אם אתה באמת אוהב לעשות דברים לבד, תוכל לנסות את גישת הברזל. הכנת PCB בבית כלולים כאן קבצי Eagle. איגל היא תוכנית PCB CAD בחינם. מדריכים רבים משתמשים בתוכנה זו. אתה יכול פשוט לשלוח ליצרן הלוח את קבצי Gerber ו- Excellon, הכלולים גם להלן. חלק מיצרני הלוח מבקשים גם את ציור הייצור..sch ו-.brd הם קבצי Eagle..sol ו-.cmp הם קבצי שכבת נחושת של גרבר. drd הוא נתוני מקדחה של Excellon. fab הוא ציור הייצור של Gerber סדר דיגיטלי: 1x PIC16F716-I/P-ND (PIC) 1x X909-ND (מהוד קרמיקה 20 מגהרץ) 1x 563-1085 -ND (מתג סיבוב) 4x IRF1407PBF-ND ("בשרני" MOSFET, יכול כנראה לברוח עם חלק זול יותר) 4x ES3AB-FDICT-ND (דיודות הגנה) 2x IR2104PBF-ND (נהגי MOSFET) 4x BER199-ND (רפידות בידוד)) 4x RP338-ND (מבודדי בורג TO-220, מינימום 25) 4x HS106-ND (כיורי חום קטנים) 1x 565-1066-ND (קבל ענק) 1x WM8121-ND (כותרת 6 עמדות) 1x LM7805CT-ND (5V ווסת מתח) 6x BC1157CT-ND (קבל קרמיקה 1 uF, 10 מינימום) 2x MURS120-FDICT-ND (דיודות ממש מעל IR2104) 6x 311-10KARCT-ND (10k 0805 נגדים, 10 מינימום) 4x 22QBK-ND (22 אוהם 1 /נגדי 4 וואט, 5 מינימום) 1x F2512-ND (נתיך, 5 מינימום, קבל תוספות) 1x F1467-ND (מחזיק נתיכים) 1x ED3318-ND (18 שקע PIC שקע) 2x ED3308-ND (שקע IR2104 8) 1x SW293-ND (מתג פעולה מנוף) 3x WM2308-ND (תקע מחבר, קנה יותר) 3x WM2309-ND (שקע מחבר, קנה יותר) 6x WM2310-ND (מחבר מחברים, קנה יותר) 6x WM2311-ND (סיכת מחבר, קנה יותר) קנה חלקי חיבור נוספים; הם מתקלפים, אך למרבה המזל זולים. הלחם אותם לקבלת התוצאות הטובות ביותר. הסוללות כנראה יותקנו בקצה אחד של המחבר, אך החזקת החלקים המתאימים בהישג יד היא ביטוח זול. כדאי לנסות מחבר אחר. יש צורך גם בכמה חתיכות נוספות:#4-40 ברגים ואומים עבור כיורי קירור (הום דיפו או Digikey) סרט חשמלי (הום דיפו) 50 רגל 18 גיגה חוט (ל- Digikey יש רק לחמניות בגודל 100 אינץ ', נסה לחנות חלקי רכב) 5 רגל חוט 2 מוליכים גמיש למתג, ~ 22-24 ga שים לב שחלק מכמות המינימום של Digikey הן יותר מהנדרש לעיל. מכיוון שחלקים אלה קטנים וזולים, סביר להניח שבכל זאת אתה רוצה חלפים. נגדי SMT קלים להפסיד במיוחד.

שלב 6: אכלס את הלוח

לוח זה אינו דורש שום מיומנות הלחמה מתקדמת - רק יד יציבה, הלחמה דקה למדי וברזל מחודד. להלן השלבים והצדקותיהם - שימו לב שמצאנו שכל אלה נחוצים בהחלט:

1) חיזוק עקבות זרם גבוה בעזרת הלחמה וחוט אלו עקבות השומן לאורך החלק העליון של הלוח, וגם התחברות לקבל. אפילו עקב חוט עבה לא יוכל לשאת מספיק זרם בכדי להניע את הארונית. פוצצנו את הלוחות הראשונים שלנו בשל בעיה זו. אנו מוצאים כי עדיף לחזק את העקבות על ידי הלחמת חוט לאורך העקוב. 2) שקעי הלחמה מכיוון שמדובר בלוח בעל עוצמה גבוהה, אתה רוצה להיות מסוגל להחליף שבבים אם יתפוצצו. זה יאפשר לך פשוט להיכנס לאחד חדש ולהמשיך לחולל הרס. 3) הלחמים רכיבים אחרים- נגדים, קבלים, מהוד, מתג, רגולטור 5V 4) צרף חוטים כמפורט בתמונות למטה, השניים האמצעיים הם מוליכי הסוללה, כאשר מסוף + משמאל. היפוך אלה יפוצץ את הלוח. השניים החיצוניים מיועדים למשרן. הסדר לא משנה לאלה. לעת עתה, צרף כ 2-3 רגל חוט לכל כרית הלחמה גדולה. ארבעת הרפידות הגדולות צריכות חוט ~ 18 מד. שתי כריות ההלחמה הקטנות בתחתית יכולות להיות חוט קטן בהרבה, והלידים אמורים להיות מסוגלים להגיע מהכיס שלך לידך, בערך 4-5 רגל. דיודות הגנה ימנעו מכל מיני מתחים מגעילים שנוצרים מטיגון רוב הרכיבים על הלוח. לכופף את MOSFETS כדי להיות במטוס עם הלוח לפני הלחמה. אתה רוצה שהלוח שהושלם יהיה פרופיל נמוך. 6) אם אתה מתכנת את ה- PIC במעגל, הלחם את הכותרת ושקע את ה- PIC. אחרת, תוכנית לפני הכנסת. 7) חבר כיורי קירור ל- MOSFET בעזרת כריות חום ומבודדי בורג. אל תשכח את המבודדים האלה! תלוי כיצד אתה מחזיק את החיה הזו, אתה עלול לבוא במגע אינטימי עם גוף קירור, וכאשר זה יקרה כדאי שתקווה שגם היא לא מופעלת בחשמל !!! רשימת החלקים דורשת רכישה של 4 כיורי קירור, אך מכיוון שהייתה לנו גרוטאות אלומיניום, השתמשנו בזה בגרסה שלנו במקום זאת. 8) עטוף את הלוח למניעת דליפת עשן. היינו עצלנים והשתמשנו בקלטת חשמל. גם היינו עצלים עד שעטפנו אותו בשקית ניילון כבדה. אם אתה רוצה לעשות דברים טוב יותר, שים אותו במארז אלקטרוני או בכלי טופר.

שלב 7: סובב את המשרן

ישנם שני נקודות פשרות שיש לקחת בחשבון בעת סיבוב המשרן שלך: 1) חוזק השדה המגנטי פרופורציונאלי לכפול הזרם מספר הפניות (A*N). הכנסת אותו זרם דרך יותר סיבובי חוט תיצור שדה מגנטי חזק יותר. עם זאת: 2) השראות פרופורציונלית לריבוע מספר הפניות (L ~ = N²). הזנחה של הרבה דברים כמו התנגדות, זרם השיא יהיה פרופורציונאלי להישרדות הסליל (I ~ = 1/L). MOSFETs הם מקור מתח קבוע, כך שהגדלת הסיבובים על החוט תפחית את חוזק השדה, מכיוון שהוא מפחית את הזרם שיכול לזרום דרך החוט. המשמעות היא שהטווח שלך וההסתברות לדליפת עשן גדלים עם ירידה בסיבובים. הטריק הוא למצוא איזון בין טווח כיף לבין לא להעלות בטעות את המכנסיים שלך. אנו מציעים 7 סיבובים של כ -18 מד חוט. אם אתה משתמש בפחות סיבובים או בחוט קטן יותר, אתה משחק עם אש. שלא לומר שאי אפשר לעשות את זה- השתמשנו במכשיר פחות חזק עם פחות מ -4 עטיפות חוט … ואז הלהבות יצאו מאחד מ- MOSFET. לאנשי הארדקור/טיפשים ביותר, זכור כי תפוקת החשמל תהיה מקסימלית כאשר העכבה של המשרן תואם את העכבה של הסוללות, וההפסדים עולים עם הזרם². יש גבול תחתון מעשי לכמה סיבובים אתה יכול להשתמש. סובב את המשרן שיהיה גדול מספיק כך שיתאים סביב פלג גוף עליון או במורד רגל המכנסיים. המטרה היא לולאה בקוטר גדול, אך להפוך אותה למעשית מספיק ללבוש מבלי להיראות. הקוטר של הלולאות שלנו בערך 18 אינץ '. השאר גם מספיק חוטים לחיבור מחבר. סביר להניח שלא תרצה שהמשרן יהיה מחובר לצמיתות ללוח. הדרך הקלה ביותר לסובב משרן נחמד היא לעטוף את החוטים בין שני מסמרים דקוקים לתוכם. לאחר גלישת החוט, השתמש בכמה ברזים או קשרים כדי להחזיק את הכל יחד.

שלב 8: סיים את החיווט

התקן את המחברים עבור הסוללות והמשרן. יש ויכוח גדול אם הלחמה או קמטים עדיפים. אלא אם כן יש לך כלי כיווץ מהודר מאוד, הלחם את החיבורים לאחר הפריסה. כיווצים רעים נוטים להתפרק, וזה יכול להחמיר אם אין לכם חלפים.

יהיה זה חכם להתקין את המחברים כך שלא ניתן לחבר סוללה ללוח במקום המשרן, אם כי כישלון בבלבול זה אינו סביר. עליך להתקין נתיך. אחרת, רכיב שנכשל עלול להפוך למסוכן מאוד. הלחם את המיקרו -סוויץ 'לקצה השני של החוטים הדקים. השתמש בחיבור "פתוח בדרך כלל" במתג. התמונה השנייה היא של היחידה שהורכבה לגמרי.

שלב 9: תכנת הלוח

תזדקק ל- MPLAB החינמי של Microchip או לתוכנת PIC אחרת כדי לתכנת את הבקר.

השתמשנו ב- ICD2 כדי לתכנת את ה- PIC, אבל יש הרבה מתכנתים מתאימים וזולים. כותרת התכנות נמצאת בסדר המיקרו -שבב שנקבע. החל משמאל: 1) Vpp (תכנות HV, מחובר לאיפוס) 2) Vdd (+5V) 3) GND (קרקע) 4) PGD (נתוני תוכנית) 5) PGC (שעון תכנית) או שתזדקק למתאם AC עבור ICD2, או שתצטרך לחבר את הסוללות לפני התכנות. לחלופין, מכיוון שהיית צריך להכניס את ה- PIC לשקע, אפשר לתכנת אותו מהלוח. קוד המקור הכלול נכתב ב- C, אך המהדר בו השתמשנו אינו בחינם. קובץ ה- hex המורכב כלול גם כאן. אנו לא טוענים שהקוד כתוב ביעילות, אך הוא פועל. שים לב שיש בעיה קטנה בשידור פשוט בתדר אחד. ה- FFT מראה שתדר המוביל של האות הוא כ -7800 הרץ. עם זאת, ערכי הרכיבים של משרנים וקבלים (המשמשים במעגל הקבלה) יכולים להיות מושבתים בכ -20%, תלוי בסובלנות החלקים. כאשר הם מונעים "מחוץ לתהודה", מקלטים הרבה הרבה פחות רגישים. כדי להילחם בזה, הקוד עובר סדרה של 5 תדרים, שבמרכזה קרוב למקום 7800 הרץ.

שלב 10: בדיקה וניפוי באגים

חבר את הסוללות והמשרן ולחץ על הכפתור. אם אתה ליד משהו כבד ועשוי מפלדה, כמו מקרר, ארון תיקים, מכונית וכו ', אתה צריך לשמוע ציוץ. אם אתה שומע את הציוץ הזה, אתה יכול להניח בבטחה שהכל עובד תקין.

אם הנתיך קופץ, הסר את המשרן והחלף את הנתיך. אם זה עדיין נושף, יש לך איפשהו קצר, כגון דיודה לאחור או MOSFET מפוצץ. זה יכול להיות ממש כאב למצוא איזה מהם. אם הנתיך קופץ רק כשהמשרן במקומו, המשרן עשוי להיות קצר מדי. הוסף סיבובים נוספים. אם הנתיך קופץ עם משרן בגודל מתאים, אפשרות נוספת היא שמשהו לא בסדר במעגל העיתוי/בקרה, או שדיודה לאחור, או שמטוגנים MOSFET. אם המשרן נשאר מחובר לסוללה, הזרם יכול לעלות במהירות מעל 5A. ב 8 קילוהרץ, אין מספיק זמן לזרם לעלות גבוה מדי. אם יש לך גישה לאוסילוסקופ ויודע כיצד להשתמש בו, נהדר. אם לא, אתה יכול להשתמש במד וולט כדי לוודא שגשר ה- H מכבה AC. הסר את המשרן ומדוד את המתח ביציאת המכשיר. לא אמור להיות קיזוז DC משמעותי.

שלב 11: התקן מכשיר (על אדם)

הצמד לגוף בצורה נסתרת. השתמש בקלטת רפואית או גלח תחילה … עדיף להדביק את המשרן לרגל או סביב פלג הגוף העליון- לבחירתך. יש לנו זוג מכנסיים קצרים שמחזיקים את המעגל והסוללות, ומאפשרים להשתמש במכנסיים חיצוניים כהסוואה עירונית.

כשאתה מפנה אצבע אמצעית של מהנדס מתריס לאובדן האמון ביחידים הנגרמים כתוצאה מהשתלטות הדרגתית של ארצנו ועסקינו המקומיים על ידי תאגידים מגנטיים, ומצמיד מכשיר של צחוק המוני לגופך כדי להראות להם את הטמטום בהתייחסות לאנשים כאל בקר, התחשב בעצמך ובמקומך בחברה. כפי שאתה רואה, הם לא מוכרים לך את הסחורה, הם מוכרים אותך לסחורה. תרופות פסיכיאטריות הן מזימה של הממשלה להכניע ולהרגיע את גוף האזרחים. האבות המייסדים של ארה ב ו- א 'המפוארים ייסדו את האומה הזו על הרעיון של חירויות הפרט, והאמינו שאוכלוסיית אזרחים משכילה תהיה הדיילת האמיתית של הכוח. אז התקן את המכשיר והילחם במאבק הטוב למען ההגינות של כל האמריקאים. נסה לא להיתפס; כואב לי התחת להסביר ל- FBI מה אתה עושה.

שלב 12: התקפה

אל תהיה טיפש (קל), היה דיסקרטי (קשה יותר), ונסה לא לצחוק (בלתי אפשרי).

לפעמים לקוחות צוחקים, לפעמים הם מקללים, לפעמים הם רוכבים על עגלת הקניות כשהיא ננעלת … לפעמים אנשים מאשימים דברים "מגנטיים" באזור. הם כנראה הנכונים ביותר. האהוב עלינו האישי הוא ללכת על כל ירח מלא, או רק כשיש סופת רעמים. אתה יכול גם להמציא סיפור על הסופרמרקט שנבנה על שטח קבורה הודי ולספר להם עליו. מצד אחד, אנו מרחמים על המהנדס שעליו להבין מדוע סופות רעמים מפעילות טריגר מקודד בתים למנגנון הנעילה. מצד שני, HAHAHAHAHAHA! בהצלחה! אתה תזדקק לזה!