דוושת עיכוב דיגיטלית: 19 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

בניית דוושות גיטרה היא תהליך שלוקח זמן, לעתים מתסכל ויקר. אם אתה חושב שתחסוך זמן וכסף על ידי ייצור דוושת עיכוב דיגיטלית משלך, אני ממליץ לך בחום לקרוא את R. G. הדף של קין על כלכלת בניית דוושות. עם זאת, אם אתה כמוני, אתה אובססיבי, נהנה להתעסק עם אלקטרוניקה ורוצה להפוך משהו שנראה ונשמע באופן ייחודי לשלך, המשך לקרוא קדימה … רק אל תגיד שלא הזהרתי אותך!

להלן הוראות מפורטות כיצד הכנתי פדאל עיכוב דיגיטלי משלי. אני חייב להודות שהשתמשתי בחותך לייזר כחלק בלתי נפרד מהתהליך, אך אני מרגיש שאת רוב המשימות שאני משתמשת בה ניתן לבצע בעזרת כלים צנועים רבים יותר. המיקוד שלי ב- Instructable הוא לא כל כך בהרכבת המעגל, אלא בהרכבת המארז, מכיוון שכאן טמונה עיקר הבעיה האמיתית. לדחוס הרבה דברים לתוך מעטפת קטנה זה לא קל במיוחד. עם זאת, אני מקווה שהנחיות אלה יסייעו בדרך כלשהי לפשט את התהליך.

עיכוב קצר:

עיכוב ארוך ללא משוב:

עיכוב ארוך עם משוב:

שלב 1: לך קנה דברים

אתה תצטרך:

(x1) מארז פלדה בגודל "BB" (x1) מעבד הד מסוג PT2399 (x1) TL072 מגבר רעש נמוך (x1) LM7805 (x3) 100K פוטנציומטרים (x1) פוטנציומטר 50K (x1) פוטנציומטר 5K (x1) PCB (x1) מתג דקירה DPDT (x1) מתג מתג SPST (בסדר SPDT) (x1) שקע חשמל (עם ניתוק) (x2) שקעי מונו 1/4 "(x5) ידיות (x1) גיליון 1/16" גומי סנטופרן (McMaster- Carr 86215K22) (x1) גיליון פקק בגודל 1/8 אינץ '

קבלים: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4.7 uF (x6) 1 uF (x3) 0.1 uF (x2) 0.082 uF (x3) 0.0027 uF (x2) 0.01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

נגדים: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(שים לב שחלק מהקישורים בדף זה הם קישורים שותפים. זה לא משנה עבורך את עלות הפריט. אני משקיע מחדש את כל ההכנסות שאני מקבל ליצירת פרויקטים חדשים. אם תרצה הצעות לספקים חלופיים, אנא הרשה לי לָדַעַת.)

שלב 2: סכמטי

הסכמטיות שלי מבוססות במידה רבה (לקרוא: כמעט לגמרי) על דוושת ה- EchoBender של קספר אלקטרוניקה, שמבוססת במידה רבה על דוושת Rebote 2.5 Delay של Tonepad, אשר בתורה, פחות או יותר, מבוססת על הדוגמה הסכימטית בגיליון הנתונים של PT2399. לאחר שלוחי הלוח שלי, אני אישית לא יכול לשמוע הבדל צליל משמעותי בין הגרסה של קספר אלקטרונית לזה של Tonepad, שאנשים מסוימים אומרים שהוא נשמע מעולה (זה שבגיליון הנתונים פשוט נשמע שטוח). הדבר היפה בגרסת קספר אלקטרוניקה הוא הכללת סיר משוב, שנותן צליל מלא באמת לאפקט ההד.

הדברים ששיניתי הם כמה ערכי הנגד והקבלים בעלי משמעות קלה. ההבדל הגדול ביותר הוא שהסרתי את סיר העיוות "עיכוב ארוך". פוטנציומטר זה בעצם מכריח את השבב לדגום פחות את הקלט כדי ליצור עיכוב ארוך יותר, ולדעתי הוא לא נשמע טוב במיוחד. אם אתה אוהב אודיו שלא נדגמו, מתעכבים זמן רב, בכל אופן זרוק פוטנציומטר גדול (1M) בסדרה עם סיר העיכוב. כפי שאולי גם אתם הסקתם מכך, ככל שהעיכוב ארוך יותר, כך אות הפלט פחות ברור; אז הזהר כי אפילו ה"עיכוב הקצר "מתחיל להידרדר כשהוא מתגרה עד הסוף.

לשם יתירות, ציירתי מחדש את הסכימה. שמתי שלוש הערות תמונה בסכימה שלי כדי לציין חלקים מהמעגל שהשתנו. הסכימה שציירה קספר אלקטרוניקה הרבה יותר ברורה ואני ממליץ לך בעיקר ללכת על זה.

שלב 3: קרש הלוח

בנה את המעגל על לוח לחם.

למה קרש לחם?

ישנן מספר סיבות: 1) כדי לוודא שאתה מקבל את זה נכון מלכתחילה. אין דבר גרוע יותר מהלחמת מעגל קבוע כדי לגלות שזה לא עובד. 2) שיטה זו מאפשרת ניסויים. לדוגמה, אם אתה לא אוהב איך שזה נשמע, אתה יכול להחליף חלקים בקלות עד שתעשה זאת. 3) אתה יכול להרחיב בקלות את המעגל. 4) הוא גם מהיר לביצוע ואם אתה מגלה שאתה לא אוהב את המעגל בכלל, לא סתם בזבזת הרבה זמן הלחמה. 5) זה נותן לך התייחסות כשאתה סוף סוף מחליט להלחם אותו לצמיתות יחד.

שלב 4: הלחמה של המעגל

ברגע שאתה בטוח שהמעגל פועל על לוח הלחם, הלחם הכל, אבל את השקעים, הפוטנציומטרים והמתגים ללוח מודפס. שימו לב היטב לקשרים שלכם.

אם יש לך מספיק חלקים לשם כך, מומלץ להשאיר את לוח הלחם שלם כנקודת התייחסות. חכם לפרק את לוח הלחם רק לאחר שאתה בטוח לחלוטין שמעגל ההלחמה פועל.

שלב 5: צור סוגרי גומי

בעזרת הקבצים המצורפים גזרו את דפוסי הסוגר לגיליון גומי בגודל 0.2 אינץ '. השתמשתי בחותך לייזר, אך סביר להניח שתוכלו להשיג את אותן התוצאות בעזרת סכין חדה וכמה עקבות מדוקדקות.

שתי החלקים הללו יעברו בין הפוטנציומטרים למארז, לבין המתגים והמקרה. הם יפעלו למניעת סיבוב גוף הפוטנציומטרים והמתגים.

שלב 6: סטנסיל את החזית

הורד את הקובץ המצורף, אפס את המארז שלך בחותך הלייזר ושבלבל את התמונה על החלק הקדמי של המארז. בצעו מסירה אחת חזקה או שני מסירות בינוניות. אתה רוצה לחרוט עד שתוכל להתחיל לראות את המתכת של המארז.

אם אין לך חותך לייזר, הדפס את הקובץ על נייר דבק, הדבק אותו למארז שלך וחתך אותו בעזרת סכין Exacto

שלב 7: צבע

בוחשים היטב את האמייל השחור שלכם (מכיוון שיש לו נטייה להיפרד) ולאחר מכן מורחים מעיל על כל אחת מהמילים החרותות בחלק העליון של המארז. המתן לייבוש והנח שכבה שנייה. לאחר מכן, המתן לייבוש שוב והמשך.

טיפ: כדי שהמברשת שלך לא תתייבש בין המעילים, אתה יכול להשאיר אותה שקועה לחלוטין באמייל.

שלב 8: מקדחה

מהדק את המארז שלך במברג מכונות מקדחה. הקפד להשתמש בריפוד אחיד כלשהו כמו יריעת בד או במקרה שלי מחצלת פקק דקה. הקפד להדק היטב את הלסת או להדק אותה אחרת למכבש המקדחה.

בעזרת מקדח 1/2 אינץ ', יישר את הסיבית למרכז הסימון של לחצן מתג כף הרגל ולאחר מכן מקדח.

החלף את סיבית 1/2 "במקדח 9/32" וחזור על תהליך היישור והקידוח ליצירת 5 חורים עבור הפוטנציומטרים.

שלב 9: מקלפים

קלף את סרט הציירים והשתמש בזהירות בסכין Exacto כדי לבחור או לגרד בעדינות פיסות צבע תועות מסביב לאותיות.

שלב 10: תרגיל עוד קצת

כעת, עלינו לקדוח חורים בצד המארז. לשני החורים יהיה קוטר 3/8 אינץ 'והם מיועדים לשקעי השמע (בצד שמאל וימין). שני החורים האחרים יהיו לשקע מתאם מתח DC ומתג הפעלה/כיבוי (בצד האחורי). לשני החורים האלה, ברור שאתה צריך להשתמש בקידוחים המתאימים לחלק הגודל שיש לך (אני ממליץ קודם לקדוח חורי בדיקה בחומר גרוטאות). כפי שאתה יכול לראות, עשיתי גם חור נוסף למתג שלא עשיתי. בסופו של דבר תשתמש (אתה יכול להתעלם מזה אלא אם יש לך שימוש בזה).

כדי להבין היכן לקדוח את החורים הללו התקנתי באופן זמני כמה פוטנציומטרים, ולאחר מכן בעזרת שבלונות הקלטת והחלקים להתקנה, הבנתי את המיקום המדויק של החור בחלק הפנימי של המארז. ברגע שהיה לי את זה במקום, סידרתי שבלונה זהה בצד החיצוני של המארז. התיאוריה כאן היא שהחור מבפנים תואם את החור שבחוץ, כך שכאשר אתה מקדח, החלק שלך צריך להתאים בדיוק למקום בו הוא צריך להיות.

מצאתי מה שעובד הכי טוב במקרה זה הוא אם שקעי האודיו בגודל 1/4 אינץ 'ממוקמים בין לבין "מעל" (כאשר מסתכלים למטה בתוך המארז) בין שתי שורות הפוטנציומטרים (וגם מספיק רחוק מהקצה כדי להסביר את השפה המתג ומיקום שקע החשמל הם פחות קריטיים, אך צריכים להיות ממוקמים גם "מעל" הפוטנציומטר.

לאחר שכל הקלטת שלך נמצאת במקום בהחלט, קודחי את החורים שלך.

שלב 11: חרוט שוב

הפעם, אנחנו עושים דברים קצת לאחור כפי שאתה עשוי להבחין, תחילה קדחנו את החורים ועכשיו אנו חורטים. החלטתי לעשות זאת כך על מנת להבטיח שאקדח חורים שתואמים נכון לפוטנציומטרים בחלק הפנימי של המארז.

בכל מקרה, פשוט הניח פיסת צבע מעל החור והשתמש בעיפרון או להב כדי לחטט בקלטת ולחשוף את החור. לאחר מכן, הנח את הקופסה בספח עיתונות מקדחה. הנמך את המיטה של חותך הלייזר שלך בערך רגל אחת ולאחר מכן הנח את כל החבטה בפנים. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא לכבות את נעילת ציר x/y, להפעיל את מצביע הנקודות האדום, להזיז את ראש הלייזר למקום בו אתה מרגיש שנקודת האפס צריכה להיות ואז לאפס את בית הלייזר. לאחר מכן, עם קצת ניסוי וטעייה וכמה פיסות קלטת, אתה אמור להיות מסוגל לקבל את היישור הנכון.

חרוט באמצעות ההגדרות הבאות:

הספק: 50 מהירות: 100 מסירות: 5

אם אין ברשותך חותך לייזר, צור כמה סטנסילים כמו קודם והצמד אותם כראוי למארז.

בסיום, חזור על תהליך הצביעה, הקילוף והקלטת הצבע העודף.

שלב 12: רירית פקק

מרפדים את המכסה ביריעת פקק או מבודד דק אחר. זה ייתן ללוח המעגל משטח לנוח עליו שאינו מוליך וימנע ממנו לקצר.

ניתן להשתמש בקובץ המצורף בחותך לייזר ומייצר צורה המתייחסת לשפתו הפנימית של המכסה וחורי הברגים.

חיברתי את הפקק למכסה בעזרת קצת דבק ריסוס. בדיעבד, הייתי צריך לרפד את הקצוות בקלטת כחולה לפני הריסוס כיוון שהייתי צריך לשטוף את דבק הריסוס לאחר מכן (וזה כאב בצוואר).

שלב 13: סירים ומתגים

התקן את הפוטנטיומטרים והמתגים שלך בתוך המארז בעזרת סוגרי הגומי כדי להחזיק אותם במקומם.

אל תשכח ליישר את הפוטנציומטרים לתוויות המתאימות להם.

100K - נפח יבש 100K - נפח רטוב 100K - חזור על 50K - עיכוב 5K - משוב

שלב 14: חווט את הלוח הקדמי

הגיע הזמן לחבר את הפוטנציומטרים באמצעות חוט תקוע. הסיכה הנכונה על כל אחת מהן צריכה להיות מחוברת יחד כקרקע. יש לחבר את הפינים האחרים לפי תרשים החיווט להלן.

אני ממליץ להשתמש בחוט בצבע שונה עבור כל סיכה שאינה מחוברת לאדמה. למגוון חוטים זה השתמשתי ברתמת החיווט מאספקת מחשב שבורה. זה נתן לי הרבה חוטים בצבעים שונים לבחירה.

שלב 15: חברו את הכוח

חברו את שקע החשמל כך שהוא יהיה חיובי בקצה. במילים אחרות, יש לחבר את החוט האדום מסוללת 9V לסיכה המרכזית ולחבר את חוט הסוללה השחור לאחד מהפינים המתנתקים בעת הכנסת התקע.

חבר חוט שחור נוסף בין הסיכה שאינה בשימוש לבין הקרקע שעל לוח המעגלים.

כמו כן, חבר חוט אדום מפין החשמל האדום לפין המרכזי של מתג ההפעלה SPST שלך. חבר חוט אדום אחרון למסוף המחבר לסיכה המרכזית כאשר המתג מופעל למצב "מופעל".

שלב 16: חבר את הלוח הקדמי

חבר את החוטים מהפוטנציומטרים ומתג ההפעלה ללוח המעגלים בהתאם.

שלב 17: חוט הכל אחר

לבסוף, עליך לחבר את מתג הדקירה של DPDT ואת שקעי הכניסה והפלט.

אם התיק שלך מוליך, עליך לחבר רק סיכה אחת מהשקעים לאדמה. הסיכה השנייה תעשה חיבור דרך המארז.

עם זאת, וודא שאתה מחבר את כניסות הקלט והפלט כראוי. במקרה שאתה לא יודע מה זה נכון, יש לחבר את פיני הקלט והפלט בהתאמה לפינים המרכזיים במתג DPDT. יש לחבר זוג סיכות חיצוני אחד ללוח המעגל (תוך הקפדה יתרה על "In" ו- "Out"). קבוצה אחרת של סיכות צריכה להיות קשורה פשוט למעקף אמיתי.

שלב 18: נגיעות

עכשיו הגיע הזמן לשים את הגימור.

השתמש במפתח ברגים ללא שיניים כדי להדק את האומים ולהדק היטב את הפוטנציומטרים, המתגים והקלעים על המתג.

חבר סוללה 9V.

שים הכל בתוך המארז, שים את המכסה, ודא שאתה יכול להכניס תקעים לשני השקעים ללא הפרעה ולאחר מכן לדפוק את המארז.

אם עדיין לא עשית זאת, שים את ידיות הפוטנציומטר והדק את בורג הסט שלהן.

לבסוף, כדאי לשקול לשים כמה רגלי גומי דביקות לעצמן על החלק התחתון.

שלב 19: חבר והפעל

חבר אותו והוצא החוצה.

אם נדנדה לא עובדת, אל תיבהל!

פתח את המארז ופתח את הבעיה באיתור באגים.

להלן מספר טיפים לאיתור באגים:

1) האם הוא מופעל? ובכן … הפעל אותו. 2) האם לסוללה יש טעינה? 3) האם יש חיבורים מגשרים במחשב הלוח? 4) האם כל החיבורים תואמים את הסכימה? 5) האם חיברת את המתגים כראוי? 6) האם ניתבת את הכבל כראוי מ- IN ל- OUT? 7) האם עוצמת הקול מוגברת בגיטרה ובמגבר שלך? 8) האם המגבר שלך אפילו דולק? 9) מה דעתך על עוצמת הקול על הדוושה? 10) אם הוא פועל אך לא מתעכב, האם ניסית לדרוך על מתג הרגליים?

האם מצאת שזה שימושי, מהנה או משעשע? עקוב אחר @madeineuphoria כדי לראות את הפרויקטים האחרונים שלי.