הסינתור הראשון שלי: 29 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

סינת'ר הילד הגיע כשישבתי כפוף מעל בלאגן סבוך של חוטי סינתיסייזר. חבר שלי אוליבר ניגש, העריך את המצב ואמר, "אתה יודע שהצלחת לייצר צעצוע ילדים מסובך ביותר בעולם." בעוד שהתגובה הראשונית שלי הייתה לקטר עליו ולהרחיק אותו, מאוחר יותר הבנתי שיש לו נקודה. הסינתיסייזר שעבדתי עליו ייצור צעצוע טוב לילדים. אז לקחתי עקיפה מסיום הסינתיסייזר של הילד הגדול שלי והתחלתי להכין צעצוע של ילד לאחיין שלי בן השנה.

עיצבתי את הסינתיסייזר כדי לקבל משוב ישיר, צבעים עזים וחלקים גדולים. זה הופך את זה קל להבנה, קל לשימוש ומהנה לילדים בכל הגילאים. גם אם האדם שמשתמש בו לא ממש מבין מה כל הכפתורים והכפתורים עושים, כיף פשוט לרסק כפתורים, להעיף מתגים ולהקשיב לשינוי הצליל.

בסך הכל, אני מרוצה מאיך שזה יצא. אני מקווה שאחיין שלי יהנה לשחק עם החצי הזה כמוני.

שלב 1: עיצוב ידידותי לילדים

הכנת צעצוע לילדים הוכיחה אתגר עיצובי מעניין. זה לא רק היה צריך להיות כיף ומזמין לילד קטן, אלא גם כמעט בלתי ניתן להריסה ובטוח לשחק איתו. המשמעות הייתה שעלי לצמצם את כמות החלקים הניתקים ולהקשות על הילד לפרק.

בתור התחלה, החלטתי להשתמש בכפתורי ארקייד צבעוניים גדולים בגלל הבנייה החזקה שלהם והמראה המזמין. בדקתי את התיאוריה הזו על הפעוט תושב Instructables והיא נראתה יותר מרוצה להניף את לוח הכפתורים, בין אם הכפתורים עשו משהו ובין אם לאו. לאחר מכן החלטתי להחליף את המתגים, המחוונים וכפתורי הפוטנציומטרים בחלקי גוף תאורה לבית. מניסיוני, אני מגלה שילדים קטנים אוהבים לשחק עם מתגי אור וכפתורים גדולים אחרים. לרוע המזל, הם לא היו צבעוניים ומזמינים במיוחד. פתרתי את הבעיה הזו על ידי הוספת שרף צבעוני לחלק העליון של כל אחד מהכפתורים.

מתג ההפעלה היה גם אתגר. רציתי שזה יהיה מספיק קל כדי שאחיין שלי יוכל להשתמש בו בעצמו, אבל מספיק קשה שהוא לא יקבל את המשוב המיידי של הפעלה וכיבוי של הסינתיסייזר שוב ושוב (מה שיגרום לנקודה של כל המתגים האחרים). החלטתי על מתג משיכת מנורה למשימה זו. בדיקות פעוטות עד כה הוכיחו מוצלחות.

דבר נוסף שהייתי צריך לזכור הוא כיצד להפוך את החלפת הסוללה לקלה מספיק שאחותי תוכל לעשות זאת, אך בלתי אפשרי לאחיין שלי. לא רציתי שהוא יוכל להיכנס למקרה ולמשוך את החיווט. החלטתי להשתמש במערכת פתח עם שני תפס מגנטי. על מנת להיכנס לחלק הפנימי של המארז, עליך לדעת למקם בזהירות מגנט על שני מקומות ספציפיים על הצוהר. זה הופך את התיק ללא תפר ונגיש בקלות (למי שמבין).

נקודת התורפה היחידה במקרה היא גריל הרמקולים. שקלתי לחזק זאת בעזרת רשת מתכת, אך בסופו של דבר החלטתי נגדה. אני רק מקווה שהוא לא ינסה לנעוץ משהו ארוך ורזה בתוך החורים. עם זאת עשיתי חרוט לרמקול אטם מים, כי - טוב - אתה אף פעם לא יודע.

מעבר לזה, פישטתי את מעגל הסינתיסייזר איתו עבדתי כך שיכלול רק פונקציונאליות שנתנה משוב מיידי או כמעט מיידי. למרות שחלק מהכפתורים לא עובדים כשחלק מהמתגים מופעלים, האחיין שלי לעולם לא יהיה רחוק מלגרום לזה ליצור רעש כלשהו, או להחזיר אותו למצב מסוג שאפשר לשחק אותו. זה עושה את זה מספיק כיף לפעוט ליילל, אבל מספיק מורכב שזה עדיין יהיה מתגמל ככל שהוא מזדקן. הצעצוע הזה משכנע ילדים בכל הגילאים.

שלב 2: לך קנה דברים

אתה תצטרך:

(x1) דיקט 24 "x 36" x 1/4 "דיקט מייפל (x1) 6" x 6 "x 1/16" אקריליק (x9) ידיות דימר בהירות (לבן) (x2) Dreambaby Locks Magnetic (x1) מגבר מיני Radioshack (x1) מתג שרשרת משיכה למנורה (x8) מתגי כפתורי ארקייד SPDT (x8) מתגי מתג אור (4 לבנים - 4 שחורים) (x1) דימר / מחוון אור (x1) 76477 מחולל קול IC (x1) לוח מתאם 76477 (x1)) טיימר 555 (x1) מונה 4017 לעשור (x1) מגבר אופטי LM741 (x1) וסת LM7805 5V (x1) נגדי 10M (x6) נגד 1M (x2) נגד 100K (x10) נגד 47K (x1) נגד 22K (x9) 10K הנגד (x3) הנגד 4.7K (x1) הנגד 3.3K (x1) הנגד של 2.8K (x4) הנגד של 2.7K (x1) הנגד של 2.2K (x1) הנגד של 1.9K (x1) הנגד של 1.5K (x3) הנגד של 1K (x1)) 680 נגד (x1) 470 נגד (x4) 220 נגד (x4) פוטנציומטר 1M (x1) פוטנציומטר 100K (x4) 10K פוטנציומטר (x3) קבל 100uF (x1) קבל 10uF (x1) קבל 1uF (x5) קבל 0.1uF (x1) קבל 5600pF (x2) קבל 470pF (x4) 10 מ"מ LED (צבעים מגוונים) (x6) דיודות 1N4148 (x3 - x4) מחשב Bs (x1) חוט ליבה מוצקה אדומה ושחורה (x1) חוט אדום ושחור תקוע (x1) דבק מגע 30-NF (x1) דבק עץ (x1) גימור מאט פוליקרילי (x1) שרף שקוף (השתמשתי באולטרה-גלו (x1)) פיגמנט שרף (צבעים מגוונים) (x10) מלחציים לשחרור מהיר (x1) מחצלת פקק (12 "x 24") (x1) כוסות מדידה של שרף ומקלות ערבוב (צריך הרבה) (x1) חבורה של כלים אקראיים (ומה לא)

(שים לב שחלק מהקישורים בדף זה מכילים קישורי שותפים של אמזון. זה לא משנה עבורך את עלות הפריט. אני משקיע מחדש את כל ההכנסות שאני מקבל ליצירת פרויקטים חדשים.)

שלב 3: חותכים

הורד את הקובץ המצורף.

טען חתיכת דיקט בגודל 2 'x 3' x 1/4 אינץ 'לתוך חותך הלייזר שלך (של חבר שלך? של TechShop המקומית?).

חרוט את התבנית לתוך הדיקט בעזרת ההגדרות הבאות: הספק: 100 מהירות: 80

עשו בערך 10 מעברים, כדי שהתחריט יהיה נחמד ועמוק. זה בעיקר כדי לצמצם את חומרת ההרכבה של האלקטרוניקה.

לאחר מכן, מבלי לפתוח את המכונה ולדחוף את הדיקט, וקטור חותך את הלוח עם ההגדרות הבאות: מהירות: 4 הספק: תדר 100: 500

הערה: כל ההגדרות מיועדות ל- Epilog Legend 36EXT שעבר קילומטראז 'רב ואינו מתפקד בצורה טובה כמו פעם. בצע התאמות לפי הצורך.

שלב 4: לוח פריצה

הלחם את 76477 ללוח הפריצה. כמו כן, צרף סיכות כותרת זכר.

זה יעזור לחבר את השבב בקלות ל- PCB.

שלב 5: בנה את המעגל

המעגל בנוי סביב שבב מחולל הקול 76477. שבב זה שימש במכונות ארקייד משנות השמונים, ובמגוון רחב של צעצועים אלקטרוניים. יש לו VCO מובנה (מתנד מבוקר מתח), מחולל מעטפות, מחולל רעש, מערבל אותות ומגבר. מכיוון ששבב זה עושה כל כך הרבה, יש לו פוטנציאל רב לשליטה באמצעות מעגלים חיצוניים. עם זאת, המטרה שלי כאן הייתה להשאיר את המשוב ישיר מאוד, כך שחיברתי הרבה הגדרות מעורפלות יותר שאדם עשוי לרצות להתאים תוך כדי תנועה (כגון התקפת פתקים וריקבון). אם אתה בונה את זה לעצמך ולא בן שנה, אל תהסס להתעסק במעגל ולהתנסות.

ה- VCO על השבב נשלט במידה רבה על ידי סדרה של ארבעה פוטנציומטרים שעוברים ברצף על ידי מונה של 4017 עשור. העיתוי של מונה העשור נשלט על ידי שבב טיימר 555. ניתן להאיץ זאת ולהאט בעזרת פוטנציומטר. בעיקרון, מדובר ברצף. כשאתה משנה את המיקום של כל אחד מכפתורי הרצף, הוא משנה את המתח ששבב 76477 מקבל בסיכה 16, וזה בתורו משנה את תדירות הפלט של תו השמע. כמו כן, בין מעגל רצף השלבים 4017 לשבב 46477 נמצאים סדרה של 8 כפתורי ארקייד. כאשר אתה לוחץ על אחד הלחצנים האלה, הוא מנתק את מעגל הרצף מהשבב 76477. לאחר מכן הכפתור שולח מתח משלו לסיכת VCO 76477 במקום זאת. 8 הכפתורים הללו, הם בעצם קשיחים ליצירת סולם C מוזיקלי. זה מאפשר ללחוץ על תווים שונים ולהפריע לרצף. יש גם מתג שמנתק לחלוטין את הרצף מה- 76477 ומאפשר לך לנגן את 8 הכפתורים האלה כמו מקלדת מוזיקלית. ההיבט המרכזי האחרון במעגל הראשי הוא מסנן המעבר הנמוך על הפלט. זה מחליק את הגל המרובע הקשה שמייצר השבב 76477 והופך אותו לקשיב יותר. כמות הסינון נשלטת בקלות על ידי פוטנציומטר, ועל ידי סיבוב הכפתור הזה קדימה ואחורה במהירות, אתה יכול לקבל אפקטים מוזרים של וואה. מלבד כל זה, ישנם כמה מרכיבים לוויסות הספק. היבטים שונים של המעגל פועלים במהירות 4.5v, 5v ו- 9v. הפלט הסופי נשלח למגבר Radioshack שונה. פריצת המפתחות כאן כוללת ניתוק הפוטנציומטר/מתג ההפעלה הסיבוביים. לאחר מכן מתג ההפעלה מחובר להפעלה, והפוטנציומטר מוחלף בדימר אור הזזה. לעת עתה, אל תטרח לצרף רכיבים שצריך להתקין במארז. עם זאת, צרף את כל החוטים הדרושים לחיבור רכיבים אלה בהמשך. כמו כן, אל תשכח לתייג איזה חוט הוא איזה! זה ימנע התקפי אי שפיות עתידיים. בסופו של דבר השתמשתי במכשיר PCB אחד עבור 76477 ומעגל 4017. לאחר מכן השתמשתי ב- PCB אחד אך ורק לנגדים של 8 הכפתורים. ה- PCB האחרון שימש גם לבניית מעגל התזמון 555 עבור רצף השלבים 4017, וגם לביצוע כל ויסות הכוח השונה. למרות שאתה לא צריך לצרף לצמיתות אף אחד מהחלקים המותקנים בלוח כרגע, הדבר החשוב ביותר בבניית המעגל הוא לבדוק כדי לוודא שהמעגל שלך פועל במלואו לפני שתמשיך קדימה. ברגע שהוא מותקן במארז, ביצוע תיקונים ללוח המעגל הופך להיות כמעט בלתי אפשרי. כדי לראות גרסה גדולה יותר של הסכימה לחץ על ה" i "בפינה השמאלית העליונה.

שלב 6: שנה את הדימר

דימרים קלים אינם עוד פוטנציומטרים גדולים המורידים את המתח הזורם דרכם. למעשה יש להם חבורה שלמה של מעגלים כדי לשלוט בזרם הקיר.

אל תדאג מדוע המעגל הזה נמצא שם (בינתיים). כל מה שאתה צריך לדעת הוא שהכל צריך להיות מושבת. חותכים כל רכיב אחר מלוח המעגלים של הדימר. גלו אילו סיכות בלוח מתאימות ישירות לפוטנציומטר של הדימר. מולטימטר מאוד שימושי בכך. לאחר שקבעת אילו שני סיכות מחוברות לכל קצה הפוטנציומטר, הלחם חוט לכל אחת מהן.

שלב 7: לפרוץ את המגבר

הסר את הפוטנציומטר / מתג ההפעלה. הלחמה היא סוג של כאב בצוואר, ולכן כנראה עדיף פשוט לחתוך אותה.

חבר את שני קצוות המתג יחד עם קטע חוט כדי שהמגבר ימשיך להיות במצב מופעל כל הזמן כאשר הוא מופעל. הלחם נגד 10K בין אחד הפינים החיצוניים של הפוטנטיומטר לטאטא המרכזי. הלחם נגד 22K לסיכה הנותרת של הפוטנטיומטר.

שלב 8: חתוך את מתגי האור

מתג האור צריך להכיל כמה כרטיסיות הרכבה שונות. היחיד שנזדקק לו הם שני חורי ההרכבה הפנימיים המושחלים.

כמובן, המתגים לא יתאימו למארז אלא אם כן חורי ההרכבה האחרים מנוסרים. אז, ראיתי שכל המתגים יהיו קצרים יותר. יש לנתק את כל לשוניות המתכת העודפות ונותרו רק חורי ההרכבה המושחלים.

שלב 9: לוח גישה

מדוד באמצע האורך הקצר יותר של לוח ההרכבה וסמן סימן (זה צריך להיות בגובה 2 - 5/16 אינץ '). חזור על הקצה הנגדי, ולאחר מכן צייר קו החוצה את הלוח.

קח את סוגר תפס העץ הקטן יותר, מרכז אותו לאורך קו האמצע, כך שהחור הגדול יהיה קרוב יותר לקצה. הדבק אותו סמוך לקצה הלוח ולאחר מכן הדק אותו. חזור על הקצה הנגדי. ברגע שהוא יבש, השתמש במקדח בגודל 5/16 אינץ 'ובחור הגדול שבסוגר כדי לקדוח חור עמוק יותר בעץ. עם זאת, היזהר שלא לקדוח עד הסוף. חזור על הצד הנגדי. חורים נקדחים עמוק יותר, הרכיבו את הבריחים המגנטיים שטופים בעץ והדקו אותם במקומם בעזרת ברגי עץ.

שלב 10: התחל את החלק התחתון

הדבק את התושבת התחתונה לחלק הפנימי של החלק התחתון של המארז כך שהפתח בתושבת מרוכז בצורה מושלמת על גבי החור שבתחתית המארז.

שלב 11: סיים את החלק התחתון

הרכיבו את הסוגריים לתפסים המגנטיים ללוח התחתון, סומק עם הקצה הצר. אלה צריכים להיות ממוקמים כך שהם מסתדרים ישירות עם כל אחד מהתפסות.

אם נראה שהלוח התחתון מעט רופף, שים מרווח דבר (בסביבות 1/16 אינץ ') בין הסוגריים לבין הלוח התחתון כדי להרים אותו מעט. המשך לעשות זאת עד שחיפוי הלוח יהיה סמוך לתחתית מארז, אך לא כל כך הדוק עד שהתפסים מפסיקים לפעול. בנוסף, הדביקו את תושבת העץ הנוספת למחזיק הסוללה. לבסוף הדביקו את כל המרווחים בגודל 1/4 אינץ 'לתושבת התחתונה הפנימית, כך שהם תואמים את הרכבה. חורים עבור ה- PCB.

שלב 12: הר הכל

הרכיבו את מעגלי המעגלים על גבי המרווחים המתאימים באמצעות ברגי עץ.

הרכיבו את מחזיק הסוללה על גבי סוגר מחזיק הסוללות באמצעות בורג עץ. הכנס את הלוח התחתון למקומו. זה צריך להיות בכושר הדוק. אם הוא צמוד מדי, משייפים את צידי הלוח ודפנות הפתח. חשוב מאוד שניתן להכניס ולהוציא את הלוח באופן חופשי מהמארז באמצעות מגנטים. כעת הוא הזמן להבטיח כי תוכל להסיר את הלוח מאוחר יותר כאשר המארז יהיה אטום היטב… אז … וודא שהוא פועל לפני שתמשיך קדימה!

שלב 13: אטום את חרוט הרמקול

החלטתי לאטום את חרוט הרמקול … למקרה הצורך. הוא אמור להישאר עמיד למים כל עוד האחיין שלי לא יועץ דבר בגריל הרמקולים ומנקב את החרוט. אז, אני מקווה שהוא פשוט ישפוך לשם דברים ולא יטלטל חפצים ארוכים, רזים, חדים דרך החורים שבגריל.

כדי לאטום אותו, בעצם לצבוע על שתיים עד שלוש שכבות דקות של פוליציקלים על בסיס מים. זה כל מה שיש בזה. זה קצת מקשיח את החרוטים, אבל גיליתי שזה לא שינה את הצליל באופן ניכר.

שלב 14: הלחמת הכפתורים

המארז עדיין אינו מורכב, אך זה יהיה זמן טוב להכין את הכפתורים להרכבה.

התקן אותם בחזית המארז, חבר את המתגים המתאימים והלחם אותם יחד בהתאם לצורך. כמו כן, תיוג אותם כרגע, באילו פתק מתאים לאיזה מתג, יחסוך ממך בלבול וכאבי ראש מאוחר יותר. הסר את המתגים מהכפתורים ואת הלחצנים מהלוח, כשתסיים.

שלב 15: הלחמת הסירים

מקם את הפוטנציומטרים לרצף בלוח המארז והלחם את כל סיכות הקרקע המשותפות שלהם יחד עם חוט שחור.

מקם את שלושת הפוטנציומטרים עבור 76477 הכוללים סיכת קרקע משותפת ללוח המארז. הלחם את סיכות הקרקע המשותפות יחד עם חוט שחור.

שלב 16: הכינו את החזית

מרכז את החור העגול והגדול של סוגר הלוח הקדמי על גבי גריל הרמקולים.

דרך קלה לעשות זאת היא ליישר את חורי ה- LED הקטנים יותר עם חורי ה- LED הקטנים יותר בלוח הקדמי. הכנס את נוריות הלדים כדי ליישר את השניים. לאחר היישור המושלם, הדבק והדק את התושבת לחלק התחתון של הלוח הקדמי. לאחר ההידוק, הסר את הנורות ולנקות את כל הדבק שאולי עלה עליהן. תן לזה להתייבש.

שלב 17: הרכיבו את הרמקול

הדבק את חרוט הרמקול של המגבר לפתח הגדול של סוגר הלוח הקדמי באמצעות דבק מגע Fastbond 30-NF. בצע את ההוראות המופיעות על דבק התווית כדי להבטיח קשר הדוק וקבוע.

שלב 18: הרם את המגבר

הדביקו מרווחי 1/4 אינץ 'סביב חרוט הרמקול כך שיתאימו לחורי הרכבה של המגבר.

הנח את לוח המגבר על המרווחים, והצמד את לוח המגבר לחלק האחורי של הלוח הקדמי בעזרת ברגי עץ (לא בתמונה). נתק את מחבר הסוללה 9V והרחיב את חוטיו מהלוח. השתמש בצינור כיווץ כדי לבודד את נקודת ההלחמה. הלחמה חוט שחור לנגד 22K וחוט אדום למסוף המרכזי המתאים לטאטא המרכזי של הפוטנציומטר.

שלב 19: בנה את הקופסה

הדבקת הקופסה צריכה להתרחש במהירות ובדייקנות. התחלתי בשורה של ארבע חתיכות הצד ודאגתי שיתאימו כראוי לחלק העליון והתחתון.

לאחר מכן חתכתי מחצלת פקק לחתיכות קטנות, בהן תכננתי להשתמש כדי להגן על המארז מפני פגיעה מהלחצנים. התחלתי בהדבקת שני צדדים של המארז, והקפדתי למרוח דבק דק בעזרת מכחול על שני המשטחים שהתחברו יחד. משם סיימתי במהירות לצרף את כל הצדדים של המארז בצורה דומה. הידקתי את הצדדים קלות כדי שלא יתפרקו (הקפד להשתמש ברפידות מגן הפקק שלי). לאחר מכן הדבקתי את הקצה העליון של המסגרת ואת החלק העליון והרכבתי על זה. לבסוף הדבקתי את החלק התחתון. הדקתי את כל הצדדים יחד בעזרת מלחציים רבים - רבים - על מנת להפעיל לחץ אחיד על כל המשטחים (כמיטב יכולתי). למרבה המזל, ל- TechShop היו עודף של מלחציים בר בצורות וגדלים שונים.

שלב 20: חול

ראשית, תן לי להגיד תודה לאל על מלטשת החגורה בחנות העץ ב- TechShop. הכלי הזה חסך לי הרבה זמן ותסכול.

בעצם, עיגלתי בעדינות את כל קצוות המארז בעזרת מלטשת חגורה. המטרה הראשונית שלי הייתה לשפשף את כל הלשוניות הכהות בצד המארז. עם זאת, כשהתחלתי לעגל את הקצוות, שמתי לב שתבנית לוח שחמט נחמדה מאוד מתחילה לצוץ. החלטתי להשאיר את הלשוניות הכהות והבהירות לסירוגין. עם זאת, דאגתי שכל קצה יהיה נחמד ומעוגל בצורה חלקה.

שלב 21: כתם

הניחו שכבה אחידה של חומר איטום על בסיס פוליקרליק על כל המשטחים החיצוניים של המארז (כולל הלוח התחתון).

כדי להגיע לכל המשטחים בבת אחת, אתה יכול להשתמש בגוש עץ (או שניים) המונחים על השולחן שמתחת למארז כדי לשמש כדום להחזיק אותו למעלה. רק וודא שגושי העץ מתאימים בתוך הלוח התחתון על המארז ואינם נוגעים במשטחים החיצוניים. לאחר שהמעיל הראשון מתייבש, משייפים אותו קלות, מנגבים אותו ולובשים שכבה שנייה. לאחר שהמעיל השני מתייבש, משייפים אותו שוב קלות, מנגבים אותו ומניחים שכבה שלישית. תן למעיל האחרון להתייבש זמן מה כדי למנוע כתמים.

שלב 22: סיים את החיווט והתקן הכל

אני הולך להוציא את זה לפה מההתחלה. התקנת החומרה בלוח הקדמי היא קשה ביותר ומכעיס. קשה מאוד להכניס את היד לתוך המארז, והדברים צריכים להיות מותקנים בסדר הגיוני.

עם זאת … מצאתי שהדבר הטוב ביותר להתקנה קודם כל היה ארבעת הכפתורים החיצוניים (בפינה השמאלית התחתונה). התקן את הכפתורים האלה באמצע הדרך. לאחר מכן הלחם את החוטים המתאימים על המתגים המתאימים של הכפתור ולאחר מכן התקן אותו לחלוטין. הדבר הבא שהתקנתי היה ארבעת הפוטנציומטרים לרצף.שוב, הלחמתי קודם את החוטים המתאימים והרכבתי אותם מקצה המארז לכיוון האמצע. ברגע שהם היו במקום, הרכבתי את מתג ההפעלה. הרכבה של מתג ההפעלה הייתה עמוקה מספיק כדי להתקנה בחזית המארז. תכננתי את זה מההתחלה ולא טרחתי לנסות להטביע את אגוז ההרכבה. במקום זאת, חזרתי על המתג במקום מבפנים. חתכתי גם גוש עץ קטן שמתאים בין המתג לתחתית המארז. לאחר מכן הדבקתי את פיסת העץ הזו במקום כדי למנוע מהמתג להידחק החוצה. נקווה שהוא לעולם לא יישבר, כי הוא עומד להיות כמעט בלתי אפשרי להסרה. לאחר מתג ההפעלה במקומו, הלחמתי את הנורות למעגל והדבקתי את כולן במקומן. לבסוף, הרכבתי את ארבעת לחצני הצבע האחרונים במקום כדי להשלים את הצד השמאלי של המארז. לאחר מכן עברתי לצד הימני של התיק. החל מהפינה הימנית העליונה של המארז ועבדתי מטה ושמאלה, חיברתי והתקנתי את ארבעת המתגים הראשונים. זה היה כאב מקומם בצוואר. לאחר מכן חיברתי והתקנתי את הפוטנטיומטרים הנותרים החל מימין למטה. לאחר שהפוטנציומטרים היו במקום היטב, התקנתי את ארבעת המתגים הנותרים. לבסוף, חיברתי והתקנתי את כפתור הווליום, ונשמתי לרווחה.

שלב 23: כוח

חבר את הסוללה והנח אותה במחזיק הסוללות.

אם הכל הלך כשורה, כעת יש להפעיל אותו ולהרעיש. אם הוא לא נדלק, נסה למשוך את מתג ההפעלה. זה אמור לעזור. אם זה לא עובד. נסה סוללה חדשה. אם זה עדיין לא עובד, נסה לאתר באגים כמיטב יכולתך. שמעת על האזהרה להערה הנועזת והנטויה בשלב 5 שאמרה לוודא שהכל עובד לפני שאתה ממשיך קדימה, נכון?

שלב 24: מקדחים את הכפתורים

רוב כפתורי העמעם מתוכננים לא להיות תואמים. במילים אחרות, לכולן יש חריצי פלסטיק מעצבנים המונעים מהם להיות מונחים על פוטנציומטר גנרי.

כדי לתקן זאת, יש לקדוח את חורי ההרכבה של הכפתורים בעזרת מקדח 1/4 אינץ '. היזהר שלא לקדוח לאורך כל הכפתור. המטרה כאן היא רק לחלול את חור ההרכבה.

שלב 25: הכינו את הכפתורים

על מנת להבטיח שהאפוקסי הצבעוני נדבק היטב לכפתורים, משייפים את המשטח העליון וקורחים חורים רדודים קטנים סביב השפה הפנימית של הכפתור בעזרת מקדח בגודל 1/64 אינץ '.

המשטח המשופשף והחורים ייצרו משטח טוב לאפוקסי שאחז בו, ויבטיחו שהוא לא ייפול מאוחר יותר. עם זאת, אני לא בטוח שכל זה אפילו נחוץ. בבדיקה שעשיתי עם כפתור ללא שינוי, נראה שהאפוקסי אוחז בכפתורים די טוב. עם זאת, הכנתי את הכפתורים בכל מקרה כי לא רציתי לקחת סיכונים שזה עלול לצאת החוצה במועד מאוחר יותר ולהוות סכנת חנק.

שלב 26: הוסף צבע

מערבבים את האפוקסי ביחס שצוין באצווה גדולה.

יוצקים את המנה הגדולה לכוסות ערבוב קטנות יותר ואז מוסיפים פיגמנט עד שהתערובת אטומה לחלוטין. אתה יכול לערבב פיגמנטים שונים בצבע ראשוני כדי לקבל מגוון של צבעים שונים. יוצקים בזהירות טיפה קטנה של פיגמנט צבעוני על החלק העליון של הכפתור. חכה שזה יתפשט. כעבור רגע עזור לו על ידי פיזורו בעדינות בעזרת מקל הערבוב שלך, עד שכל הטבעת תתמלא. אם אין מספיק אפוקסי להתפשט באופן שווה, הוסיפו עוד מעט. תן לזה להתייצב במשך 5 דקות. אם לאפוקסי שלך יש הוראות להסרת בועות, עכשיו זה הזמן לעשות זאת. שלי, למשל, דרש שאנשוף על פני האפוקסי המייבש. אחרים מציעים לפעמים לדחוף בעדינות את משטח הייבוש כדי להפריע לבועות. קרא את ההוראות לאפוקסי שלך והמשך כראוי. השאירו אותו להתייבש במקום חמים, נקי, למשך הזמן שצוין בהוראות. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אל תתקמצן על זמן הייבוש.

שלב 27: גימור נגיעות

הנח את הכפתורים הצבעוניים על הפוטנטיומטרים של הסינתיסייזר כראות עיניך.

שלב 28: פתיחת המארז

פתיחת המארז מעט מסובכת בגלל המנעולים המגנטיים, אך לא בלתי אפשרית.

לשם כך, פתח תחילה אחד עם מפתח מגנטי ומשוך את הצד והחזק אותו (כך שהוא לא יינעל במקומו). לאחר מכן, השתמש במפתח המגנטי כדי לשחרר את המנעול בצד השני. כל הלוח אמור להשתחרר.

כשאתה מחזיר את המכסה, ודא שגרגר העץ מסתדר.

שלב 29: אופן השימוש

גלגל את תיבות הטקסט בגרפיקה כדי לראות מהו כל חלק

משיכת כבל המתח ממתכת מפעילה ומכבה את הסינתיסייזר.

הרמקול הוא המקום ממנו יוצא הצליל.

מחוון עוצמת הקול מתאים את עוצמת הקול של עוצמת הקול.

נוריות ה- sequencer מראות אילו מכפתורי הרצף מייצרים כרגע אודיו. נורית הצבע המוארת זהה לצבע של הכפתור השולט כרגע בשמע.

כפתורי הפסנתר הצבעוניים מאפשרים לך להפריע לרצף ולנגן תווים משלך. על ידי החלפת מתג המעבר לרצף, תוכל לכבות את הרצף ולנגן רק על כפתורי הפסנתר.

שורת המתגים העליונה שולטת במיקסר הפנימי ובמשווה. הצגה בהם משנה את הצליל שהסינתיסייזר משמיע.

הערה לגבי המיקסר: כאשר כל מתגי המיקסר נמצאים במצב למטה, הסינתר יפסיק לעשות רעש. כדי לתקן זאת, העלה אחד למעלה. שילובים שונים של מתגים אלה עשויים להשבית את מצב הטון הדופק ואת בקרת הרעש.

שורת המתגים התחתונה עושה את זה (משמאל לימין):

1) סיבובי ההחלפה של הרצף למצב של לחצן פסנתר בלבד 2) מתג החזרה על הצליל עוצר את הרצף במיקום הראשון ומאפשר לך לשלוט על הצליל בעזרת הכפתור הכחול. מצב הפעלה וכיבוי. זהו ההבדל בין תווים דיסקרטיים ארוכים מהרצף לבין תווי סטקטו קצרים.4 ידית הדופק-טון מפעילה ומכבה את כפתור הדופק. זה עובד רק בתצורות מסוימות של בוררי המיקסר.

קבוצת הכפתורים התחתונה עושה את הפעולות הבאות (לפי צבע):

סגול) כפתור הקצב שולט על מהירות הרצף. אדום) כפתור בקרת צליל הדופק מתאים את כמות הפולסים המנוגנים לכל תו כאשר המיקסר נמצא במצב צליל דופק. צהוב) כפתור בקרת הרעש מתאים את כמות הרעש המוטלת. על גבי התו המוזיקלי. ירוק) כפתור בקרת המגרש מתאים את אוקטבה השמע כדי להפוך אותו גבוה יותר ותחתון. כחול) כפתור המסנן משנה את אופי הצליל והופך אותו למשעמם או חד.

האם מצאת שזה שימושי, מהנה או משעשע? עקוב אחר @madeineuphoria כדי לראות את הפרויקטים האחרונים שלי.