תיבה היקפית: 7 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

אז ביליתי את החודשים האחרונים בנסיעות לעבודה, וגיליתי שאני מתוסכל להסתובב בכבלים ובכל קופסאות ההיקפים השונות למחשב הנייד שלי, אז החלטתי כפרויקט סוף שבוע לבנות פתרון הכול באחד לאחיזה של כל הביטים השונים. במיכל אחד קצת יותר נוח. התחלתי את הפרויקט עם מארז שקוף ישן של Pelican 1050, ששימש אותי היטב לאורך השנים, החלטתי להשתמש במארז גדול מהנדרש כדי שאוכל לשאת גם את ספק הכוח של המחשב הנייד ועוד כמה טובות גם כן. הרעיון הבסיסי היה לשלב את כל הרכיבים בחצי התחתון של המארז, תוך השארת החצי העליון פנוי לכל פריטים אחרים שיש לשאת. חומרים בסיסיים המשמשים: -פליקני 1050-אמפנול סביבתי באמצעות מחבר USB במחיצה (Newark) -4 יציאות רכזת Logiix USB (LGX-10015) -אלפא רשתות 500mw כרטיס WIFI (AWUS036H) {יש יותר מיץ מכרטיס מחשב נייד רגיל} -אין שם קורא/כותב כרטיסי USB רב פורמט- גיליון קטן של 3/16 Lexan- ציוד חנות עם 6 פינים-מגוון חנויות המלצתי גם להוריד תרשים USB-out

שלב 1: גזור גזור גזור

הצעד הראשון היה למדוד ולחתוך את הלקסאן, אבוי עשיתי זאת ביד ועשיתי עבודה גרועה למדי בשמירה על הקצוות ישרים (אולם רוב זה ניקה מאוחר יותר.) הנתח הראשון שרציתי ליצור סיפון שטוח חדש. לקופסה, מוגבהת כשהתחתית שלה מתחילה ~ 14 מ"מ מתחתית המארז המקורית. מכיוון שמארז הפליקן מעט מחודד התקשיתי לקבל מדידות מדויקות, אז מילאתי אותו במים לגובה הרצוי והשלכתי למקפיא כדי לקבל תבנית חיובית של קרח במידות הנכונות. לאחר שהמים היו נחמדים ומוצקים. הוצאתי את קוביית הקרח ועקבתי אותה במהירות על הלקסאן לפני שהיא נמסה. אחרי זה הגיע הזמן לקצת גריז מרפק! לאחר חיתוך לוח הרצפה הראשי חזרתי על התהליך כשהמקרה בצד שלו ליצירת יריעה שתשמש כתמיכה/מגן לקורא ה- CF. (אם מישהו הולך לשחזר את הפרויקט הזה אני מאוד ממליץ לבנות ג'יג קודם כל אני חושב שתקבל תוצאה הרבה יותר טובה ותפתור הרבה בעיות פינוי אחרות בהמשך הכביש.) לאחר מכן חתכתי את לוח הרצפה כך שיהיה קצר ב -20 מ"מ מהמקור, בשלב זה התמיכה בצד הצד CF נחתכה אז ב החלק התחתון כדי להסכים עם הגבלת הגובה של הבסיס ~ 14 מ"מ, לאחר מכן מלטו את שני החלקים יחד עם רצועת תמיכה קטנה לחיזוק.

שלב 2: פופ את הקופסה

לאחר מכן התחלתי להוציא את הציוד ההיקפי מהמקרים כדי ליצור יישור נכון: כפי שחשדתי כשאני אוסף אספקה לראשונה קורא ה- CF יהיה המתאים ביותר; לאחר שהוצאתי את הלוח מהמארז הצלחתי לראות כיצד ההתאמה הולכת להתפתח. ההתחדדות במקרה מנעו מהכנסת הכרטיס במלואו, לאחר שהייתה שיא על הלוח נראה שהיה מעט מקום לא מנוצל שיכולתי להתגלח כדי לעזור להתאים את הדברים. לאחר שהחלטתי על נקודת החיתוך הדבקתי את האזור כדי להסיר, וכיסה את הרכיבים, ולאחר מכן הסר את נתח הלוח המת. הקפדתי לבדוק את כל הרכיבים לאחר כל שינוי גדול רק כדי להיות בטוח שלא פספסתי שום דבר.

שלב 3: סדוק את הרכזת

לאחר שקורא ה- CF הבין, הלכתי לעבוד על הרכזת; החלטתי שאני הולך לשלוש רכיבים מחוברים ולהשאיר תקע פתוח לתוספות עתידיות (Wimax/3G/IronKey וכו ') אז זה אומר שאני צריך הסר שלושה מהתקעים ברכזת (כמו גם על הרכיבים האחרים.) אז הבנתי שזה יהיה תירוץ טוב ללכת לקנות מגהץ להסרת, סדרת 808 של האקקו היא יחידה באיכות גבוהה מאוד מתחת ל -250 דולר. לאחר משיכה את הפקקים המיותרים שסימנתי וחתכתי את החלקים העודפים של הרכזת. הפעם השתמשתי בכלי סיבוב וכפי שאתה יכול לראות זוהי באופן דיפרנציאלי יחידת "בעבודת יד". בזמן הזה גם פירקתי את תקע האמפנול עם האקקו ודרמל, כמו גם כונן קטן של 8 $ (אני מתכוון הכנס אחד גדול/מהיר יותר בשלב מאוחר יותר)

שלב 4: משיכת התקע

החלטתי לשמור על שני תקעים נשלפים, הראשון מקל מעט יותר להיכנס לקופסה בעתיד, והשני כי אני עדיין עשוי להשתמש בכרטיס בפרויקט אחר. במיני 5 פינים לרכזת 2) שמקורו במפרק הלחמה מאחת היציאות המשוחררות כעת על הרכזת ומסתיים בעוד מיני פין 5 לכרטיס ה- WiFi הבעיה הגדולה הייתה גם הפגת המתח בכבלי USB מיני סטנדרטיים של 5 פינים. הרבה זמן כדי לאפשר לדברים להתאים, אז החלטתי ללכת לקנות את כבל ה- USB הזול ביותר שאוכל למצוא (צ'יפ = מחברים שנבנו בצורה לא טובה; מחברים שנבנו בצורה גרועה = הרבה פחות טרחה בעת פירוקם).

שלב 5: חיבור ביחד (התאמה גסה)

בשלב זה היו לי מספיק רכיבים מספיק רחוק בכדי להתחיל לחבר דברים ולקדוח חורי הרכבה. מצאתי בעיית הפרעות קטנה עם מחבר המחיצה בגלל ההתחדדות במקרה זה יושב בזווית קלה, אבל זה היה פשוט מספיק כדי לתקן עם אבן שחיקה קטנה ומשטח ליטוף.גם אני חותך בזמן זה חור למתג הטבילה. השימוש במתג הוא כדי להיות מסוגל להשבית/לאפשר רכיבים, למקרה שאינך מעוניין בהתקן שנדלק או לבעיות תוכנה או אם יתווסף מאוחר יותר כרטיס 3G (או משהו אחר עם כוח חשמל גדול). בדרך זו אם לא היה מספיק כוח אוטובוס להפעלת כל המכשירים, תוכל לכבות רכיבים מסוימים; יתכן שיש לו גם יתרון קטן להפעלת מחשב נייד כשהסוללה נטולת חשמל. כדי להרוג חשמל חיברתי סיכה 1 (+5V) של כל המכשירים למתג, חיפשתי את הסיכה המומלצת להרוג אך לא הצלחתי למצוא דעה תמציתית בנושא, אך נראה כי דרך זו פועלת. הערה צדדית על כוח, לרכז הספציפי שבחרתי להשתמש יש גם את היכולת להיות מופעל, יש מספיק מקום בתיבה להרכבה מאוחר יותר של סוללה ורגולטור קטן של 5 וולט אם יתווסף אי פעם מכשיר משיכה גדול.) אני גם ב נקודה זו הוציאה את מחבר ה -5 פינים מהקורא CF ונלחמה בקוויו. אחרי שהשטויות האלה נעשו מדדתי והרכבתי את הקורא על הלקסאן

שלב 6: שלוף את הלחמה

לאחר סיום ההתאמה הבסיסית, התחלתי לחבר את המכשירים זה לזה. לרוב ניסיתי להשתמש בכבל סרט כדי לשמור על סדר הדברים, בהתחשב בכך שמדובר בריצות קצרות כל כך המגינות/מתפתלות/ואורכי קו לא תקינים מהפין לסיכה שאומרים לי שאין להם בעיה.

שלב 7: סיום

לאחר שכל החשמל בדקתי, סיימתי את מיקומי התמיכה וחיזקתי אותם למארז. לאחר המכשפה קידחתי/טפחתי על חורי טייס דרך לוח הרצפה החדש ותומכים בכדי להחזיק את כל המכלול יחד. במקור התכוונתי להשתמש בברגים הטייוואנים הקטנים בגודל 1/2 אינץ 'שבהם השתמשתי בכל הנקודות האחרות בפרויקט זה, אך כאשר הרכבתי דברים הצלחתי לחתוך כמה ראשים, אז החלטתי להפסיק להתעסק השתמש בכ -316 חומרות מתוצרת צפון אמריקה (אנו יודעים כיצד להכין דברים טובים בחלק הזה של העולם, רק התעצלנו במהלך 30 השנים האחרונות.) אחרי שהכל התקנה כמו שצריך, פירקתי הכל בפעם האחרונה, ניקיתי את כל הרכיבים, הכה הכל בציפוי קונפורמי כדי להוסיף עמידות במים, הסר את כל סימני העט וחבטתי את כל הסימנים על הפלסטיק. לאחר מכן לקחתי את תוספת הגומי המקורית שהגיעה עם מארז הפלי וחתכתי אותו לצורה. הוא משתרע כדי להיות סומק עם החלק התחתון של הרצפה החדשה, ונמנע מאזור ה- CF. בהתחשב בתוספת משמשת גם כאטם המארזים הקפדתי לשמור על החלק העליון שלם. לאחר מכן הרכבתי את מחבר המחיצה בפעם האחרונה, הקפד סיליקון הכל ולהשתמש ha נירוסטה תוכנת rdware. ניקיון אחרון, והסתיים! תהנה! אני כנראה אמשוך את המודול בנפח 4 ג'יגה בעתיד ואוסיף שבב במהירות 64 ג'יגה -בתים, ולא יהיה אכפת לי לקבל כאן גם GPS, אולי לפרויקט הבא … כל הערה או שהצעות יתקבלו בברכה!-ווקר