בקר מידי אוקיאניה (לרעש 0-חוף וסינתזים אחרים): 6 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

בשנים האחרונות הוציאו מספר יצרני סינתיסייזרים מכשירים "שולחניים למחצה מודולריים". הם בדרך כלל מקבלים את אותו צורת הצורה של פורמט הסינתיסייזר המודולרי של Eurorack ורובם כנראה מיועדים כתרופת שער לעולם המודולרי. (ככל שההתמכרויות הולכות, היא אחת הבטוחות יותר).

נפלתי על השיווק קשה אני חושש.

למרות שאני אוהב את המוגים וההרינגרים, המשכתי לקרוא על "0 החוף" של רעש. במקביל ראיתי את סרטי הקידום האלה המציגים את סוזן סיאני, קייטלין אורליה סמית, טוד ברטון, אלסנדרו קורטיני וכו 'שסימנו לי (מה שהיה לי בכל זאת) סוג חדש של חשיבה של סינתזה מוזיקלית: "סינתזה מהחוף המערבי, "קראו לזה באופן כללי.

ההבדל הכללי בין זה לבין מה שגדלתי עליו (כפי שמוסבר בדרך כלל) הוא שבוב מוג יצר סינתזה של "החוף המזרחי" (או מחסר) תוך התמקדות בחיקוי מכשירים מסורתיים על ידי יצירת צורות גל בסיסיות וסינון קצוות או להקות הספקטרום תוך עיצוב מעטפת הנפח. דון בוכלה, לעומת זאת, עבד בצד השני של ארה"ב כדי ליצור מכשיר אלקטרוני שנשמע כמו דבר שלא היה קיים קודם לכן, תוך התמקדות בהעשרה עצמית ובצורת גל מורכבת. (אגב, ההבדל לרוב משולב ביריבות או בדיכוטומיה בין השניים, אך בניגוד לביגי וטופאק במה שהיא כנראה יריבות החוף המזרחי/החוף המערבי המוכר יותר, ממה שאני יכול לדעת, בוכלה ומוג הרגישו בחום רב כלפי אחד לשני ודיברו זה על זה במונחים זוהרים. גם לרוב האמנים שמשתמשים בכלי בוכלה או סרג 'יש גם סינתזים חיסור בארסנל.)

Anyhoo, זה מביא אותנו לרעש. ה- 0-קוסט משווק כסינתיסייזר המכיל אלמנטים של סינתזה של החוף המזרחי והחוף המערבי אך בעל "נאמנות" לאף אחד מהם. עם זאת העובדה שהיא באמת יחידת שולחן העבודה היחידה הזמינה עם כל תכונות החוף המערבי הופכת אותה לבלטה כמייצגת את החוף המערבי בקרב אופנות למחצה שולחניות. התאהבתי בשלי מיד. זה בערך הדבר הקרוב ביותר לבוצ'לה שרובנו שאוהבים סינתרים אבל לא מבצעים בשביל לספק חיים.

הדבר היחיד שהייתי משנה לגבי החוף 0 הוא ש (למרות תיקוני Krell) אין לו בקרת ביצועים על הלוח. רוב הזמן הוא משולב עם ארטוריה או קורג, אבל ה- Keystep שלי היה הרבה יותר רחב מחוף ה -0 עד שמצאתי אותו קצת לא מספק. בוכלה מצטט לעתים קרובות באומרו שהוא רוצה להימנע מ"מפתחות בשחור -לבן "מכיוון שזה מאלץ אותך לחשוב כמו פסנתרן במקום סינתטיסטי בעצם, ואתה יכול לראות את התוצאות בבקרים שהוא מצא. נזכרתי בכך וקיבלתי השראה ליצור מחווה משלי לדון בוכלה בצורה של בקר מידי קיבולי-מגע זה ל- 0-Coast שלי, "האוקיאניה".

שלב 1: חומרים

החומרים צריכים להיות די מוכרים וקלים לשימוש עבור כל יוצר-זה התהליך והזמן שהם מסובכים. אתה תצטרך:

חומרים

1 Arduino Mega-I ממליץ על סגנון המיני (כמו זה באמזון) כדי להקל על ההרכבה מתחת לרפידות החיישנים, אך אין זה הכרחי. אולי אפילו תוכל להשתמש ב- Uno/Genuino או Mini או Feather, אבל זה כנראה ידרוש ממך להתייחס לסיכות ה- ADC כאל דיגיטליות ואני לא יודע אם שגרת הקיבול הסטנדרטית עובדת על אלה. ותצטרך להבין לבד את התכנות.

2 נגדים של 220Ω

שקע סטריאו 3.5 מ מ

גיליון חד צדדי אחד מחופה נחושת (המשמש לצריבת PCB משלך) לפחות 9 "x2 3/4"

חוט חיבור תקוע (ככל שהדק יותר טוב יותר-השתמשתי ב- 30AWG הזה, שוב מאמזון)

לְרַתֵך

משהו שאתה אוהב ונוח לעבוד איתו כדי להרכיב אותו

כבל TRS סטריאו 3.5 מ מ זכר לזכר

כלים

מסור שולחן (לחילופין, CNC או חותך לייזר סביר להניח שיניבו לך תוצאות טובות יותר אם אתה יודע מה אתה עושה.)

מגהץ וכלי הלחמה, כולל צבת, חותכי סומק ופשיטות תיל

מדפסת (נייר, לא תלת מימד) (אבל אולי גם תלת מימד)

קצה ישר

סמן/טושים קבוע

מקדחה (מכונת מקדחה או מכבש כלים סיבוביים תהיה הטובה ביותר.)

כלי או קובץ סיבוב

צמר פלדה (אופציונלי)

שלב 2: הלא-מקשים

הדפס את הגרסה הפוכה (אנכית) של התבנית הכלולה (זו שאין עליה אותיות פתק) וגזור את שתי השורות לרצועות הימניות והשמאליות. לאחר מכן, חותכים את הנחושת הלבושה לשתי רצועות בגודל זהה לשתי רצועות הנייר (כל אחת מהן צריכה להיות 8 7/8 "x 1 ⅛".) הדביקו את רצועות הנייר לגב פיסות הנחושת המחוברות, בעזרת סמן קבוע, סמן את פינות המשולשים, המקביליות והמלבנים בשולי חיפוי הנחושת, ולאחר מכן השתמש בקצה ישר כדי לחבר אותן כך שיהיה לך משהו שנראה כמו התמונה האחרונה עם שלב זה.

לאחר מכן, הקפד בזהירות רבה את להב המסור לשולחן כך שהלהב בקושי יחתך מעל מפלס השולחן. הנקודה היא להסיר רוחב להב של הצד הנחושת של הלבוש אך לא לחתוך את מצע הפיברגלס (לפחות לא באופן מהותי.) אולי כדאי לבדוק אותו עם חלק מה"טיפה "שנותרה מחיתוך רצועות נחושת לבושה כדי לראות כי הלהב אינו גבוה מדי או נמוך מדי. חותכים את המחופה בעזרת הקווים המצוירים על הגב כמדריכים שאיתם מיישרים את הלהב. תרצה להשתמש במדריך זווית עם הרחבה. הקווים האלכסוניים צריכים להיות כולם ב 62.5˚. התקדם לאט. כפי שאתה יכול לראות, החתכים שלי לא ממש יצאו מושלמים כמו שקיוויתי. ברגע שהערוצים נחתכים במעטה, תרצה לרשום כל קצוות נחושת מחוספסים (דם בכל זאת באמת יתעסק עם הקיבול.) לקחתי קצת צמר פלדה לשלי כדי לתת לו תחושה מוברשת.

מיותר לציין כי יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הרגילים בעת עבודה עם מסור שולחן. הרכיב משקפי מגן והשתמש במקל דחיפה, ולמען השם אם אינך יודע מה אתה עושה אל תנסה זאת אפילו!

לחלופין, צירפתי את קובץ ה- PDF בתקווה שאם למישהו יש מכונת CNC או חותך לייזר הוא ירצה לנסות זאת בעזרתו יוכל להשתמש בגרסה הווקטורית של הפריסה ולחתוך גורם מקצועי למראה. (אנא שתף את התוצאות אם אתה עושה זאת.)

לאחר חיתוך המפתחות אל המעטפת, קדוח חורים עם מעט ככל העיתונות שלך יכולה להתמודד עם זה עדיין יאפשר לך להעביר את חוטי החיבור שלך לקצות או הפינות של השורות העליונות של כל אחת מהן. -רצועות מפתחות.

כמובן שאם תרצה תוכל להימנע מהטרחה ומהאומנות ולחתוך מקלדת מסורתית על ידי חיתוך חריצים בקו ישר ישר על פני רצועה אחת לבושים ולאחר מכן חיתוך רצועות קצרות ודקות יותר לשבת על גבי אותן (כמו מקשי #/♭.) סרט דביק כפול נפוח כנראה יבודד מספיק כדי שלא תפעיל את ההערות שמתחתיו אבל זו השערה שלא נבדקה. מעניין אותי לראות מה תמצא.

שלב 3: אלקטרוניקה

הלחמה חתיכה אחת של חוט חיבור לכל אחד מהמקשים על ידי העברת החוט דרך חורי הקידוח מהצד האחורי, ואז חתוך את החוט מהצד הנחושת. בלי להיות טכני מדי, תחשוב על איך אתה מתכוון לעלות אותו, ותכנן להפוך את החוט מספיק ארוך כדי להגיע מכל מפתח בכל רצועה לארדואינו מבלי שיהיה לך יותר מכמה מ מ של חוט נוסף. לאחר מכן, בזהירות רבה, חוט אחד בכל פעם, הלחם את החוט מכל לא-מפתח אל סיכת המגואו של Arduino המתאימה למספר המסומן על כל מקש בתמונה. זהו חלק העשייה או ההפסקה של הפעולה. ייתכן שתרצה לדלג קדימה לחלק התכנות ולבדוק את תפקוד המקשים לאחר כל מספר חיבורי הלחמה. (למשל בגרסה המקורית שלי, סיכה 13 מגושרת או משהו ותמיד קראו כאילו נוגעים בה, אז הייתי צריך לכתוב קוד כדי לפצות ולהעביר הכל מעליו כלפי מטה בערך סיכה).

לאחר מכן, הלחם נגד אחד 220Ω בין ה -5 וולט על הארדואינו למחבר השרוולים של השקע, והלחם את הנגד השני בין סיכה פין 1/TX למחבר הקצה של השקע. (שים לב כי החריצים לשקעים שונים ישתנו ולכן עליך להחליט איזה חיבור הוא.) לבסוף, הלחם פיסת חוט בין סיכה Gnd בארדואינו למחבר הטבעת בשקע.

כפי שאתה יכול לראות השתמשתי בחתיכה קטנה של לוח רצועות כדי להרכיב את הנגדים ואת השקע, אבל זה לא הכרחי.

לאחר ההלחמה, תרצה לתקן/לשייף/לסובב את כלי החיתוך של חוט ההלחמה עד שיהיה חלק מספיק למשחק, ותוכל לבחור להשתמש בסמן קבוע לצביעת הלא-מקשים בכל תצורה שתבחר. הפכתי את המשולשים הפונים כלפי מטה כולם שחורים כסימן חזותי, אבל בדקתי סמן קבוע באדום וכסף וכל אחד מהם עבד (כסף הפחית באופן מוזר את קריאות הקיבול.)

שלב 4: הר אותו

בואו לא נלמד יותר מדי על החלק הזה. השתמש בכל מה שאתה מרגיש בנוח כמו הר. השתמשתי באלון מוצק מוכתם למראה הסינתטי הקלאסי (הנהון לשושלת החוף המזרחי) אבל אתה יכול להשתמש במה שאתה רוצה. לדוגמה, יצרתי גם גרסת קורות חיים של זה למארז Eurorack שלי המותקן על מבנה גיליון PVC. תוכל לשקול הדפסת תלת מימד כבסיס אם יש לך גישה למדפסת עם מיטה מספיק רחבה, או אפילו להכין לה בסיס קרטון. זה באמת לא משנה כל עוד זה לא מפריע לאלקטרוניקה.

כפי שאתה יכול לראות, ניתבתי (בצורה מרושלת) שני ערוצים לחוטים על גב המפתחות, שקע לאלקטרוניקה בצד התחתון ויציאה בין השניים כדי שאוכל להלחים את החוטים לחתיכות העוטות נחושת. ואת הארדואינו לפני הרכבה ופשוט העבירו את הארדואינו דרך הנמל. חתיכת האלומיניום היא מה שהשתמשתי בה כדי להרכיב את האלקטרוניקה (באמצעות עמידות מפלסטיק ומעט דבק חם ללוח הרצועות.) ואז הברגתי את המתכת לבסיס והנחתי כמה רצים של רגל EVA בתחתית.

המפתחות לא מחוברים לבסיס עם רצועות של קלטת כפולה נפוחה, אך השתמש שוב בכל מה שאתה רוצה כל עוד זה לא מפריע לקיבול או למעגלים.

שלב 5: תכנת אותו

אם מעולם לא תיכנת ארדואינו אז אתה באתר הנכון-כנראה שיש מאות או אלפי אנשים בנושא, אז לא אכסה את השטח שוב.

בקובץ ה- zip המצורף שתי סקיצות. הורד וחלץ אותם והוסף אותם לספריית הסקיצות של Arduino.

המערכון הראשון (megaCapacitiveKeyboardTest) הוא עיבוד של הפונקציה Arduino readCapacitivePin שנמצאת כאן כמבחן שמראה לך איזה מקש נלחץ ואת ערך הקיבול עבורו בזמן שהוא נלחץ במסך הסדרתי. זה יאפשר לך לראות כמה ערכים ולבדוק את החיבורים מהארדואינו למפתחות הלא-מקשים.

טען את זה על הארדואינו, פתח את הצג הסדרתי (הקפד להגדיר את המסך הטורי למתקן הנכון) וגע במספר מקשים לא, וציין את הערכים עבור המגע הכבד והקל ביותר שתשתמש בהם. אלה ישמשו לערכי minCap (המגע הקל ביותר) וה- maxCap (הכבד ביותר) במערכון השני (OceaniaMidi_Release), וזה בעצם מה שתטען על הבקר כדי להשתמש בו כבקר. אם אתה צריך להתאים את הערכים, עשה זאת, ולאחר מכן שמור את המערכון שוב והעלה אותו לאוקיאניה.

שלב 6: שחק

הכוח היחיד הנדרש להפעלת האוקיאניה נלקח ל- Arduino, כך שתוכל להשתמש באותו כבל שהשתמשת בו כדי להעלות את הסקיצה ולהפעיל אותו מהמחשב שלך, או לחבר אותו למטען טלפון או ליבלת קיר-מה שלא יהיה. אתה מפואר ועובד עם הארדואינו שבו השתמשת.

חבר את הכבל בין זכר לשקע של אוקיאניה ושקע Midi A של ה- 0-קוסט או סינתר תואם אחר ותנסה! שני המפתחות בקצה השמאלי ביותר (סיכות 29/28) פועלים ככופף גובה ושניים לימין הקיצוני (סיכות 30/31) יעלו ויורידו את האוקטבה שההערות נשלחות כ.

נראה כי ל- 0-Coast יש נטייה להיתלות בכמה פתקים שנשלחו על ידי הארדואינו, אך בדרך כלל ניתן לגעת שוב בטון התלייה והוא יכבה. כמו כן אם ה- 0-קוסט מחובר לאוקיאניה כאשר אתה טוען את הסקיצה הוא עלול להיתקע על פתק נמוך. אם זה קורה פשוט מחזורים את החוף 0 וזה אמור להיעלם.

לבסוף, עולה בדעתי שדבר אחד שהיה הופך את החיתוך של ציפוי הנחושת למנקה הרבה יותר היה חותך לייזר, כך שאם מצאת שזה מועיל בכלל, אנא הצביע עבור המדריך הזה בתחרות אפילוג X.

משחק שמח!